Мой дом меня убивает. Как сохранить здоровье в мире пластика и токсинов

Прозвенел будильник или, может, это солнце пробралось в комнату – начинается новый день. С первых секунд после пробуждения мы уже взаимодействуем с окружающим миром нашего дома: воздух в комнате, простыни, впитавшие аромат стирального порошка, прохладный пол под ногами. Мы направляемся в ванную – умыться, почистить зубы, принять душ и окончательно проснуться.

Так ещё до первого глотка воды или первого кусочка завтрака мы уже «пропускаем через себя» целый коктейль веществ. Шампунь, зубная паста, гель для душа – всё это не просто смывается водой, а остаётся на коже, попадает в организм. В среднем каждый из нас использует около трёх килограммов бытовой химии в месяц. Представьте, это – как две полуторалитровых бутылки – только не воды, а того, что впитывают наша кожа, волосы, лёгкие.

Ванная – символ чистоты, но насколько она безопасна? Чем именно мы моем себя и свою семью? И как сделать так, чтобы утренние привычки действительно работали на наше здоровье, а не против него?

Глава 1. «Зубастая» зубная паста

Чистка зубов. Этот ритуал мы совершаем ежедневно – один-два раза в день, 365 дней в году. В среднем за жизнь это около 27 тысяч раз! Мы делаем это автоматически, не задумываясь, а уж тем более, не ожидая подвоха от зубной пасты, которую с доверием помещаем в рот. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что почти половина ингредиентов обычной зубной пасты – те же самые химические соединения, входящие в состав шампуней и мыла. Но ведь нанести что-то на кожу и тут же смыть – это одно, а положить в рот – совсем другое.

Считается, что в процессе чистки зубов взрослый человек неосознанно «съедает» около 2 % пасты. Если стандартная порция составляет 1 грамм, то при двухразовой чистке – это более килограмма пасты за всю жизнь. У детей в возрасте до пяти-шести лет ситуация еще сложнее: они могут проглатывать до 30 % продукта – более 200 граммов в год!

Кроме того, слизистая оболочка рта пронизана густой сетью кровеносных сосудов, благодаря чему вещества из пасты могут мгновенно попадать в кровоток, минуя печеночный барьер. Именно этим свойством пользуются при экстренной доставке лекарств – так, например, действует нитроглицерин при сердечном приступе, когда дорога каждая секунда. Через слизистую рта всасываются не только полезные витамины и добавки, но, к сожалению, и токсины из гигиенических средств. То есть, чтобы компоненты зубной пасты проникли в организм, ее даже не обязательно проглатывать.

Но давайте обо всем по порядку.

Как все начиналось

Первые средства для чистки зубов – зубные порошки – появились около пяти тысяч лет назад в Древнем Египте. Их изготавливали из натуральных трав, чаще всего мяты и ириса, добавляя соль и перец. При смешивании с водой получалась пастообразная субстанция. В качестве абразивов использовали мел, золу, крошки пемзы.

Похожие рецепты существовали в Древней Греции, Риме, Индии и Китае. Считалось, что помимо очищающего эффекта такие смеси должны обладать и целебными свойствами, поэтому в них добавляли женьшень, древесный уголь, кору деревьев и даже измельченные зерна какао. Интересно, что уход за полостью рта тогда был привилегией состоятельных людей.

В XIX веке в состав зубных порошков вошла пищевая сода – одно из немногих веществ, которое до сих пор считается безопасным и эффективным для чистки зубов. Тогда же появились и пищевые красители, сделавшие порошки более привлекательными. Например, известна легендарная красная паста «Дамасская роза», позже получившая название «Коралл».

А в 1920 году в зубные пасты начали добавлять… мыло! Эта странная идея принадлежала английскому стоматологу Пибоди. Разумеется, вкус такого продукта оставлял желать лучшего, но несмотря на это мыльные пасты использовались вплоть до 1945 года.

Первая паста в банке появилась в 1850 году, ее выпустила компания Colgate-Palmolive. А уже в 1890-х годах та же фирма представила пасту в тюбике – в привычном нам формате. С началом массового производства рецептура пасты начала стремительно меняться. Приоритет – коммерческие интересы.

В СССР зубной порошок изготавливали из мела, яичной скорлупы, крахмала, большого количества соды и мяты для аромата. В моей семье долгое время предпочитали именно его. Я до сих пор помню белую пластиковую баночку с зеленым или синим стикером «Зубной порошок ”Особый”». Мне нравился его освежающий вкус. Теперь, вспоминая это, понимаю, что, скорее всего, я злоупотребляла этим порошком и «съедала» его гораздо больше, чем допускает статистика.

Сегодня рынок зубных паст огромен: отбеливающие, для чувствительных зубов, укрепляющие десны, комплексные «все в одном», гелеобразные, пастообразные, разноцветные, с разными вкусами. Даже в небольшом магазине легко можно насчитать около двадцати разных вариантов.

При выборе пасты мы редко обращаем внимание на состав. Да и если захотим разобраться, легко ли нам будет понять, что скрывается за длинными химическими названиями?

Скажу честно: когда я только набрасывала план для этой главы, я и представить не могла, что исследование состава современной зубной пасты и его влияния на здоровье окажется самым длительным и сложным процессом во всей книге. И все дело в самом спорном ингредиенте последних лет – фторе.

Фтор: «Большой зубной обман»

В зубных пастах используют следующие его соединения – sodium fluoride (фторид натрия), calcium fluoride (фторид кальция), stannous fluoride (фторид олова), а также fluorosilicate acid (фторокремниевая кислота), sodium silicofluoride (фторосиликат натрия), nicomethanol hydrofluoride (никаметанол гидрохлорид)/fluorinol, aminofluorid/olaflur (аминофторид алюминия), sodium monofluorophosphate (монофторфосфат натрия).

Некоторые пасты с гордостью заявляют на упаковке: «Содержит фтор», другие подчеркивают: «Без фтора». Так что же выбрать?

Впервые идея использования фторидов вне военной промышленности появилась во времена Второй мировой войны. Существует версия, что за этим стоит история на миллиарды долларов и почти полвека засекреченных данных. «Проект Манхэттен» – так называлась американская программа по созданию первой атомной бомбы. В её рамках лучшие мировые умы, около 130 тысяч человек, и десятки производств работали на достижение стратегической цели. Среди них был и алюминиевый гигант DuPont, который стал генеральным подрядчиком строительства комплекса по производству плутония.

Но какое отношение имеет фтор к зубной пасте и атомной бомбе? Дело в том, что фтор оказался ключевым химическим элементом ядерной индустрии, ведь в процессе производства образовывались миллионы тонн токсичных фторидов. Их утилизация и воздействие на окружающую среду вызвали волну возмущения. Согласно рассекреченным архивам, первые судебные иски против атомной программы США касались вовсе не радиации, а именно последствий от фтора: фермеры штата Нью-Джерси обвиняли DuPont в отравлении их земель.

Многие первоначальные исследования «безопасности» фторидов для человека в малых дозах проводились учеными, связанными с атомной программой. Им тайно предписывали предоставить «доказательства», которые могли бы использоваться в суде. Финансирование всех этих научных работ велось участниками Манхэттенского проекта. Поэтому заключительные выводы могли быть только положительными.

Первым публичным защитником фторидов стал доктор Джеральд Кокс из Института промышленных исследований Меллона в Питтсбурге. Именно он предложил добавлять фтор в питьевую воду для предотвращения кариеса. С 1945 по 1955 год в Ньюбурге, штат Нью-Йорк, проводилось крупнейшее исследование влияния фторидов. В его рамках тайно анализировали в госпиталях кровь и ткани жителей города. Однако, вопреки официальной версии, основной целью исследования было не здоровье зубов, а сбор научных аргументов, которые могли бы защитить правительство и его подрядчиков от судебных исков. Итоговые результаты подверглись значительным правкам со стороны комиссии по атомной энергии США (AEC).

Дополнительные исследования безопасности фтора проводились и в Университете Рочестера под руководством доктора Гарольда К. Ходжа. Этот ученый также связан с другим жутким экспериментом: во времена холодной войны он вводил ничего не подозревающим пациентам больниц токсические дозы радиоактивного плутония. В 1995 году после журналистского расследования этот случай привел к президентскому разбирательству и выплате компенсаций пострадавшим.

Создание мифа о пользе фтора заняло десятилетия. Любых ученых, которые ставили под сомнение официальную версию, исключали из научного сообщества. О манипуляциях с научными исследованиями открыто заговорили только в последние годы. В 2004 году вышла книга Кристофера Брайсона «The Fluoride Deception», в которой он, основываясь на рассекреченных документах и интервью с экспертами, разоблачает так называемый «большой зубной обман».

Главный аргумент в пользу фтора – его способность убивать бактерии, выделяющие кислоты и разрушающие эмаль зубов. Однако фтор является токсином не только для микроорганизмов, но и для клеток человеческого организма. В природе его можно обнаружить в земной коре: в почве и некоторых водных источниках, но концентрация фторидов в зубной пасте в несколько раз превышает их естественное содержание в окружающей среде. Именно поэтому на законодательном уровне фториды запрещены в зубных пастах для детей до двух лет, а их количество строго ограничено в продуктах для детей от двух до шести лет (до 500 PPM).

PPM (parts per million) – это количество частиц фтора на миллион. Пасты могут быть от 500PPM (0,05 %) до 1450PPM (0,145 %). Также вы можете увидеть надпись на пасте «Массовая доля фторида в пересчете на молярную массу фтора __%». Согласно ГОСТ 7983–99 в России допускается от 0,05 до 0,15 % доли фтора в составе. А сколько фторидов в вашей зубной пасте?

Сегодня не существует современных масштабных исследований, бесспорно доказывающих пользу фтора для зубов. Зато его возможный вред подтвержден тысячами научных работ по всему миру. Важно учитывать и кумулятивный эффект: фтор накапливается в организме, приводя к серьезным проблемам со здоровьем.

Среди них:

• Нейротоксическое действие. Фторид влияет на когнитивные функции и работу мозга. В 2006 году исследование, опубликованное в Environmental Health Perspectives[1], выявило связь между потреблением фтора и снижением IQ. В 2012 году китайские ученые провели мета-анализ 27 исследований и доказали, что дети, живущие в районах с высокой концентрацией фтора в воде, имеют более низкий интеллект.

• Нарушения костной системы. Исследование в Бельгии (2002) показало, что употребление фтора связано с ростом случаев остеопороза. В Гарварде установили, что высокая концентрация фторидов в воде повышает риск остеосаркомы – агрессивного рака костей.

• Повреждение почек. Есть данные, что высокий уровень фтора в питьевой воде может быть ассоциирован с нарушением почечной функции, особенно у людей с ограниченной исходной функцией почек.

• Сбои в эндокринной системе. Фторид угнетает работу щитовидной железы, нарушая обмен веществ и гормональный баланс. В 2020 году Chemosphere[2] опубликовал обзор научных работ, подтверждающих, что фтор блокирует усвоение йода и способствует развитию гипотиреоза – снижению функции щитовидной железы). Признаками этого заболевания являются нехватка энергии, чувство постоянной усталости и трудное пробуждение по утрам. При этом заболевании вы можете легко и быстро набрать вес, избавиться же от лишних килограмм очень сложно, кроме того, у пациентов часто мерзнут руки и ноги, сухая кожа, ломкие волосы.

• Проблемы с репродуктивной функцией. Фторид снижает уровень тестостерона у мужчин и ухудшает качество спермы, а у женщин провоцирует повреждение яичников и матки. Есть отдельные исследования на животных и in vitro[3], демонстрирующие, что очень высокие дозы фторида могут влиять на репродуктивные параметры (сперматогенез, гормоны). Однако доказательства на людях, особенно при низких или умеренных уровнях фторирования – очень ограничены и противоречивы.

В научных обзорах часто указывается, что проблема не в том, что фтор «полезен или вреден» вообще, а в дозе, времени воздействия, возрасте, исходном состоянии здоровья, взаимодействиях с другими веществами и индивидуальной восприимчивости. Но не все так однозначно безопасно и безвредно. Риски есть.

К тому же фтор – это не только зубная паста. Он содержится в питьевой воде, пище и окружающей среде. В России воду фторируют, так ГОСТ 2874–90 устанавливает допустимые уровни от 0,5 до 1 мг/л фтора. Но в некоторых регионах, особенно вблизи стекольных заводов и алюминиевых производств, его концентрация может значительно превышать эти нормы.

Регионы России с повышенным содержанием фтора

• Московская, Тверская, Рязанская, Свердловская и Челябинская области – высокий уровень фтора обусловлен его природным содержанием, а также выбросами местных ТЭС, работающих на угле.

• Кемеровская, Иркутская, Свердловская области, Красноярский край, Республика Хакасия – основными источниками загрязнения являются выбросы заводов по производству алюминия и криолита.

• Владимирская, Московская, Волгоградская, Рязанская области, Удмуртия, Мордовия – содержание фтора увеличено за счет отходов стекольных заводов.

• Костромская, Кировская области – повышение концентрации фтора связано с деятельностью заводов по производству фосфорорганических удобрений.

Во многих европейских странах фторирование воды уже отменено или вовсе никогда не применялось: Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Люксембург, Нидерланды, Северная Ирландия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Шотландия, Исландия, Италия, Греция.

Мы получаем определенную дозу фторидов ежедневно, просто используя для питья и приготовления пищи неочищенную водопроводную воду. Нужна ли вам в этом случае еще и зубная паста, содержащая фтор – решать вам.

Чего еще не должно быть в вашей зубной пасте

Лаурилсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate, SLS) – агрессивное поверхностно-активное вещество (ПАВ), широко используемое в бытовой химии: от моющих средств и шампуней до машинных масел. В зубных пастах применяется для образования пены, однако оно раздражает слизистую рта, нарушает микрофлору полости и может провоцировать язвы. SLS истончает эмаль, повышает чувствительность зубов, а при попадании в желудок раздражает пищеварительный тракт и может накапливаться в организме. О его вреде мы подробнее поговорим в главе о шампунях и гелях для душа.

Триклозан (Triclosan) – популярный антибактериальный компонент, который по сути является антибиотиком широкого спектра действия. Первоначально зарегистрированный как пестицид в 1950-х годах сегодня триклозан активно используется в косметических продуктах. Он уничтожает вредные бактерии, но вместе с ними разрушает и полезную микрофлору рта, оставляя нас без естественной защиты. Наиболее опасен триклозан в сочетании с хлором (который содержится в водопроводной воде, например), поскольку при этом образуется диоксин – токсин, способный накапливаться в организме, поражать печень, почки и оказывать негативное влияние на гормональную систему, в частности на работу щитовидной железы. Пасты с триклозаном категорически не рекомендуется использовать детям, беременным и кормящим женщинам.

Хлоргексидин (Chlorhexidine) – антисептик местного действия. Использование зубных паст с хлоргексидином допустимо только временно, по рекомендации стоматолога. Он эффективен после хирургических вмешательств или при воспалительных заболеваниях полости рта. Применять такие пасты дольше семи дней не рекомендуется.

Парабены (Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben) – синтетические консерванты, которые могут оказывать канцерогенное действие. В зубных пастах часто используются в качестве стабилизаторов.

Спирт – высушивает слизистую оболочку, нарушает баланс микрофлоры и может вызывать раздражение.

Пропиленгликоль – вещество, способное усиливать проницаемость слизистой и нарушать её защитные функции.

Микропластик. Да, микропластик в зубных пастах – тема, о которой редко задумываются. Мы привыкли слышать о нём в контексте океанов и рыбы, но он может начинаться прямо у нас в ванной.

Зачем микропластик добавляют в пасту? Производители иногда используют микроскопические пластиковые частицы (обычно полиэтилен) как абразив. Они создают ощущение «скрипа чистоты» и обещают мягкое отбеливание. Частицы действительно механически снимают налёт, но проблема в том, что они: не растворяются и не разлагаются, легко попадают в организм через слизистую, вымываются в канализацию и дальше – в реки, моря и еду, которую мы потом сами же едим.

Обычно микропластик прячется на упаковке за сложными химическими названиями. Вот «чёрный список» ингредиентов, на которые стоит обратить внимание: Polyethylene (PE) – полиэтилен, Polypropylene (PP) – полипропилен, Polyethylene terephthalate (PET) – полиэтилентерефталат, Nylon (PA, Polyamide) – полиамид, Acrylates copolymer/crosspolymer – акрилаты, Polymethyl methacrylate (PMMA) – полиметилметакрилат.

Сканируйте глазами состав – ищите слова, начинающиеся с poly- или заканчивающиеся на – polymer. Если состав длинный и непонятный – лучше взять другую пасту, где список короткий и «съедобный». В Европе и США многие крупные бренды уже убрали полиэтилен из паст, но на рынках СНГ и Азии он ещё встречается. Поэтому не доверяйте громким обещаниям на лицевой этикетке («натуральная», «с травами») – переверните тюбик и читайте мелкий шрифт.

Но есть и хорошая новость – рынок зубных паст активно развивается, и у нас появились альтернативы. Сегодня легко найти пасты и без фтора, и без триклозана, мягкие по составу, но эффективные. Всё чаще встречаются зубные порошки – простые и натуральные, на основе соды, глины или трав. И если вам нравится ощущение свежести после ополаскивателя, есть варианты без агрессивных антисептиков: на травах, с эфирными маслами, с ксилитом.

Ведь задача ухода за зубами не в «стерилизации» рта до блеска. Здоровая улыбка – это не только про белизну эмали, но и про микробиом, дыхание и общее самочувствие. И каждый раз, когда вы берёте в руки тюбик пасты, вы выбираете не только средство для чистки зубов, но и маленькую деталь в большой картине своего здоровья.

Что искать в составе безопасной пасты

Кальций и минералы (глицерофосфат кальция, гидроксиапатит) – помогают укреплять эмаль естественным образом.

Травяные экстракты (шалфей, ромашка, календула, эвкалипт) – мягко снимают воспаление и поддерживают баланс микрофлоры.

Ксилит или стевия – натуральные подсластители, которые уменьшают рост бактерий, питающихся сахаром.

Мягкие абразивы (белая глина, сода, диоксид кремния) – очищают налёт, не травмируя эмаль.

Эфирные масла (мята, чайное дерево, лаванда) – для свежести и лёгкого антисептического эффекта.

Главное правило: чем короче и понятнее состав, тем лучше. Если список ингредиентов больше похож на лекцию по органической химии – скорее всего, перед вами не помощник, а «волшебник в белом халате», чья магия обернётся не тем, чем хотелось бы.

Кстати, обратите внимание на зубной порошок. Наши бабушки прекрасно обходились без современных паст – и у них были свои секреты. Зубной порошок – это минимализм в чистом виде: никакой лишней химии, только абразив и натуральные добавки. И это забытое временем средство вновь возвращается на полки магазинов.

Рецепт домашнего зубного порошка

Нам понадобится: 2 ст. ложки белой глины, 1 ч. ложка соды, 1 ч. ложка порошка из сушёной мяты (можно измельчить сухие листья в кофемолке), 1/2 ч. ложки корицы или гвоздики (для аромата и антибактериального эффекта), по желанию – 2–3 капли эфирного масла (мята, чайное дерево).

Смешайте всё и храните в сухой баночке. Чистить можно так: немного порошка высыпать в ладонь или крышечку, смочить щётку и окунуть. Ощущение свежести – другое, более «чистое», чем у пасты, и к нему быстро привыкаешь. Такой порошок обладает натуральными антибактериальными и противовоспалительными свойствами, а еще и бережно отбеливает зубы.

А как же ополаскиватели? Вместо покупных «жидкостей с эффектом антисептика», которые часто содержат спирт и красители, можно использовать: настой ромашки или шалфея, воду с несколькими каплями эфирного масла мяты, раствор морской соли с содой (отлично снимает воспаление). Это не только дешевле, но и экологичнее – никакого лишнего пластика и химии.

Когда мы меняем привычки – даже такие простые, как выбор зубной пасты, – мы перестраиваем не только свой ритуал ухода, но и философию. Это уже не «купил то, что ярче упаковано», а «выбрал то, что заботится обо мне и о планете». И это ощущение маленькой победы каждый раз, когда мы улыбаемся.

Полоскание рта кокосовым маслом – секреты Аюрведы

Хотите укрепить десны, избавиться от кровоточивости и улучшить микрофлору ротовой полости? Одним из лучших натуральных средств является нерафинированное кокосовое масло. Оно содержит лауриновую кислоту – природное антибактериальное, антимикробное и противовирусное соединение, эффективно уничтожающее вредные бактерии, включая стафилококк. Масло помогает предотвратить кариес, устраняет неприятный запах и заметно укрепляет ткани десен уже спустя две недели регулярного использования. Обладает легким отбеливающим эффектом. В Индии полоскание рта кокосовым маслом – древний аюрведический метод.

Для полоскания выбирайте качественное пищевое нерафинированное кокосовое масло.

На голодный желудок, перед чисткой зубов, возьмите 1 столовую ложку масла и распределите его по всей полости рта, словно ополаскиватель. Начните с 3–4 минут, постепенно увеличивая время до 5–7 минут. Затем выплюньте масло и почистите зубы как обычно.

Если вы часто болеете ангинами – можно полоскать кокосовым маслом и горло. Противовоспалительный и антибактериальный эффект гарантирован и в этом случае.

Этот метод не имеет противопоказаний, за исключением индивидуальной непереносимости кокосовых продуктов.

Несколько лет назад, когда я занималась йогой и изучала натуропатический подход к уходу за телом, я впервые узнала и попробовала мисвак. Это очень интересная штуковина. По сути – это палочка дерева Арак. Если немного пожевать ее кончик, она превращается в подобие монопучковой зубной щетки. Зубная паста уже не нужна.

В этой простой веточке природа соединила целый комплекс для ухода за полостью рта: дубильные вещества, кремний, природные фториды, витамины и эфирные масла. Они укрепляют эмаль, подавляют рост бактерий и освежают дыхание.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила мисвак в список полезных средств гигиены полости рта. В некоторых странах врачи даже рекомендуют его как альтернативу щетке и пасте – особенно в местах, где доступ к привычным средствам ограничен. Мисвак не только экологичен (никакого пластика и отходов!), но и удивительно универсален. Он одновременно чистит, дезинфицирует и освежает – без всякой химии. Это редкий случай, когда древняя традиция неожиданно обгоняет современный прогресс и становится трендом XXI века. Сегодня мисвак можно найти в продаже на любых маркетплейсах и по очень доступной цене.

С чисткой зубов вроде разобрались, пойдемте принимать душ.

Глава 2. Мыло, гель для душа, шампунь – что мы намазываем на себя каждый день

Мы начинаем утро с душа. Тёплая вода, ароматная пена, ощущение чистоты – это почти медитация, только в ванной. Мы редко задумываемся, что именно в этот момент на коже оказывается десяток веществ, которые впитываются быстрее, чем через любую пищу. Кожа – это не броня, это умный фильтр, и она не всегда говорит нам «нет».

Наша кожа – это самый большой и тяжелый орган организма. В среднем это около двух квадратных метров и около трех килограммов веса. Кожа выполняет множество функций – это орган осязания (с помощью нее мы чувствуем тепло/холод, структуру предметов, боль, прикосновения), защитный орган (кожа – барьер от микробов и бактерий), выделительный орган (отработанные, ненужные вещества организм выводит через пот, кожный себум и т. д.). Но также на каждом квадратном сантиметре кожи расположено около 200 рецепторов и 100 пор, и через кожу мы можем не только выделять, но и доставлять внутрь нашего организма многие вещества. Особенно чувствительными проводниками в теле являются кожа головы, паховой зоны, подмышек. Поэтому все что мы наносим на эти зоны, может впитываться и попадать в кровоток. Конечно, в данном случае очень важно качество несмываемых средств – кремов, лосьонов, масел для тела – но большое значение имеет и очищающая косметика. И здесь дело не только в видимом косметическом эффекте, а в том, какую цену мы за этом платим.

Учёные подсчитали: в среднем житель города использует от 6 до 12 разных косметических средств в день. И каждое из них содержит от 15 до 40 ингредиентов. Простая математика: на коже и волосах ежедневно оказывается более 200 разных химических соединений. Большинство из них безопасны в малых дозах, но часть может накапливаться. Вопрос не в том, чтобы «отказаться от всего», а в том, чтобы выбрать разумно. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за жизнь средний европеец использует более 50 литров шампуней и гелей для душа. Представьте себе ванну, наполненную косметикой, – именно столько проходит через кожу каждого человека. И если в составе есть агрессивные химические соединения, они не исчезают бесследно.

ПАВ – больше пены, меньше грязи!

Когда мы открываем шампунь и видим густую пену, за этим стоит целая «команда» молекул – поверхностно-активных веществ или ПАВ. Они похожи на маленьких дипломатов: одна часть их дружит с водой, а другая – с жиром. Благодаря этому они умеют смывать с кожи и волос пыль, остатки укладочных средств, кожное сало.

Но в целом не важно, что вы собираетесь мыть – тело, голову, посуду, пол или стирать белье – ПАВ будут всюду. Я вначале даже растерялась, не зная в какой же все-таки главе будет правильно разобраться в них. Но раз уж мы начинаем с очищающих косметических средств, пусть это будет здесь. ПАВ бывают разные – агрессивные и не очень, синтетические и растительные. Они делятся на группы, и у каждой из них свой «характер» – и чем лучше мы его знаем, тем осознаннее можем выбирать.

Анионные ПАВ (А-ПАВ) – это химические соединения, которые при взаимодействии с водой образуют отрицательно заряженный ион – анион, он хорошо очищает, отлично пенится и, чаще всего, очень дешев в производстве. Большинство А-ПАВ синтетического происхождения и изготавливаются из нефтепродуктов. Они являются самыми агрессивными и токсичными из всех.

Наиболее популярный А-ПАВ в косметике – сульфаты: соединения серы, кислорода и какого-либо масла. Среди них особо можно отметить – Лаурил сульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate, SLS) Лаурет сульфат натрия (Sodium Laureth Sulfate, SLES), Лаурил сульфат аммония (Ammonium Lauryl Sulfate, ALS). Это универсальные детергенты, и вы наверняка не раз слышали эти названия – их используют и в зубных пастах, и в шампунях, и в моющих средствах для дома. Сульфаты отвечают за очищающий эффект – они захватывает частицы грязи, связывают их и помогают смывать водой. Они дают много пены и отлично растворяют жиры – этим объясняется ощущение «скрипяще чистых» волос. Но именно SLS дерматологи используют как контрольный раздражитель в исследованиях кожи: чем выше доза и дольше контакт, тем больше нарушается барьер и возрастает трансэпидермальная потеря воды (TEWL) – маркер сухости и раздражения.

SLES обычно мягче SLS за счёт химической модификации (меньше «царапает» липидный барьер), но в процессе производства может образовываться диоксан – потенциально канцерогенное вещество, следы которого обнаруживаются в готовых продуктах.

Исследования показывают, что SLS и SLES способны повреждать кожный барьер, вызывать сухость, зуд и раздражение. Они проникают в роговой слой эпидермиса, разрушая липидную защиту, что особенно опасно для чувствительной кожи и кожи детей. В одном из исследований, опубликованных в Journal of the American College of Toxicology, указано, что SLS может задерживаться в тканях организма до 5 дней после использования, усиливая эффект накопления.

Катионные/катионоактивные ПАВ (К-ПАВ) – соли алкиламина, алкилдиамина, диалкилы и аммониевые соединения – не обладают такой поверхностной активностью, как А-ПАВ, хуже растворяются в воде и обладают невысокой моющей способностью. Для проявления их функций нужна кислая среда, то есть пониженный PH.

Распознать в составе К-ПАВ можно чаще всего по окончанию «chloride»: Behentrimonium chloride, Cetrimonium chloride, Distearyldimonium chloride, Steartrimonium chloride, а также Polyquaternium-7,10,37 и др., Quaternium. Исключение – Sodium/potassium chloride. Несмотря на окончание «chloride», эти вещества не являются К-ПАВ и относятся к категории загустителей.

Положительно заряженные катионные ПАВ оседают на волосах, уменьшая статическое электричество и придавая гладкость – из-за этого эффекта их часто используют в кондиционерах и бальзамах. Они могут раздражать кожу и слизистые при превышении доз; потому для несмываемых средств установлены предельные уровни (обычно до ~0,25 %), а смываемые форматы рассматриваются как безопасные до 2 %.

Амфотерные ПАВ смягчают формулу, но не всегда безобидны. Это такие вещества-хамелеоны, в зависимости от PH воды и остальных ингредиентов в составе они могут проявлять себя и как А-ПАВ и как катионные. Они мягче и больше подходят для чувствительной кожи. К амфотерным ПАВ на растительной основе относятся Sodium Cocoamphoacetate, Cocamidopropyl Betaine, Pineamidopropyl Betaine, Cocamidopropyl Hydroxysultaine. Менее безопасны синтетические имидазолины и их производные – вещества, содержащие в название слова imidazoline/ampho-. Нужно учитывать, что в воде с повышенным PH – щелочной воде, они могут проявить себя как А-ПАВ, а в воде с низким PH – как катионные. То есть все равно несмотря на более бережное отношение к коже несут токсическую нагрузку.

Самый известных представитель амфотерных ПАВ – cocamidopropyl betaine, (CAPB). Такие ПАВ умеют менять заряд в зависимости от среды и за счёт этого снижают раздражающий потенциал анионных смесей. Добавление бетаинов уменьшает повреждение барьера и повышает жизнеспособность ткани. Если видите его в составе – знайте, его добавили усмирить более агрессивного «брата».

Понимаю, от обилия химических терминов уже голова идет кругом. Но ПАВ это сердце любого косметического (и не только!) средства. Чтобы сделать правильный выбор, нужно понимать, что в основе.

Неионогенные ПАВ (например, глюкозиды: Decyl Glucoside, Coco-Glucoside и другие с окончаниями – glucoside, а также Alkyl Polyglucoside, жирные спирты, полиэтиленгликолевые эфиры, оксиэтилированные алкилфенолы, глицериды) не несут заряда и в целом считаются мягкими, их любят в детских и «зелёных» линейках. Это оправдано для чувствительной кожи. Это 100 % биоразлагаемые ПАВ, они обладают и хорошей моющей способностью, и растворимостью в воде. Чаще всего производятся из самых различных растительных масел. Они имеют натуральное происхождение, но очень слабо пенятся.

А бывают ли безопасные ПАВ? Да!

Например, А-ПАВ на основе растительного сырья – Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Sodium Methyl Cocoyl Taurate. Также сапонины – вещества растительного происхождения, выделенные из корней, листьев, плодов и стеблей растений, которые обладают свойствами поверхностно-активных веществ. Они пенятся и отлично очищают. Самое популярное сырье, из которых выделяют сапонины – так называемые мыльные орехи (плоды дерева Сапиндус).

К биоразлагаемым натуральным ПАВ также относятся и омыленные масла (saponified oil) – калиевые/натриевые соли кокосового/пальмового/оливкового масла/касторового масла и др. – Sodium/Potassium Palmate, Sodium Potassium Laurate, Sodium/Potassium Stearate, Sodium/Potassium Oleate.

Глюкозиды, полученные из мыльных кислот кокосового ореха – кокоглюкозид (Coco-glucoside), лаурил глюкозид (Lauryl Glucoside), децил глюкозид (Decyl Glucoside) часто используют не только в бытовой химии, но и в косметике для детей, шампунях и гелях для душа.

Coco-Glucoside (кокоглюкозид) – один из самых популярных видов глюкозидов и одно из самых мягких и деликатных очищающих веществ. Его получают путём ферментации из кокосового масла, кукурузного крахмала или фруктозы.

Кокоглюкозид бережно растворяет кожное сало, жир и загрязнения, не разрушая естественный барьер кожи. В шампунях и кондиционерах он дополнительно разглаживает волосы, придаёт им объём и действует как лёгкий кондиционер, а в пенках для умывания помогает избежать пересушивания и стянутости кожи.

Если говорить о «пользе» в привычном смысле, то это не активный ухаживающий ингредиент, а скорее нейтральный помощник. Его ценность именно в том, что он не вредит коже, волосам и организму, при этом качественно выполняет свою функцию очищения.

В составе бытовых средств кокоглюкозид отлично отмывает поверхности, не пересушивает и не раздражает кожу рук, хорошо пенится и полностью смывается водой.

Термин «без сульфатов» автоматически не означает «идеально». Неионные глюкозиды мягкие, но при затяжном дерматите их тоже стоит учитывать как потенциальные триггеры.

В научной литературе нет универсальной шкалы «хорошо/плохо» – важны концентрация, pH, время контакта, сочетания ПАВ. Но практические правила работают:

• видите на старте списка sulfate/sulfonate – ожидайте более интенсивного обезжиривания;

• встречаете betaine рядом с анионными – формула, вероятно, мягче;

• -glucoside намекает на деликатное очищение;

• -trimonium chloride/quaternium – это кондиционирующие катионные компоненты (чаще уместны в бальзамах).

Если кожа и кожа головы реагируют сухостью и зудом – экспериментируйте со сменой «семейства» ПАВ, а не только бренда: это меняет именно профиль взаимодействия с барьером кожи, что подтверждается объективными измерениями и клиническими наблюдениями.

Давайте будем честными, к сожалению, для того чтобы выбрать правильные средства ухода, нужно хоть немного разбираться во всех этих химических премудростях. Или другой вариант – покупать шампуни/гели для душа и мыло с экомаркировкой – «Листок жизни», например. Хотя «эко» – «безопасно для окружающей среды», не всегда равно «безопасно для нашего здоровья». Так что читать состав все-таки нужно.

В Японии уже несколько лет популярны шампуни без пены: они очищают волосы с помощью ферментов и растительных экстрактов. Сначала это казалось странным: «если нет пены, значит, не моет». Но рынок показал обратное – спрос на такие продукты стабильно растёт, потому что люди видят результат. Это хороший пример того, как можно переосмыслить привычку, а не просто «отказаться от вредного».

С выбором шампуня у меня связана и личная история. Волосы у меня с детства – тонкие, без объёма, такие, что любой хвостик выглядел скорее, как «крысиный», чем как пышная коса. Разумеется, юношеские эксперименты с окрашиванием и химической завивкой только усугубили ситуацию. В 23–25 лет я буквально жила в поисках шампуня и бальзама, которые превратили бы мои волосы из унылой соломки в хотя бы намёк на шевелюру. Но все чудо-средства из рекламы работали одинаково: блестели волосы красиво, но становились ещё более приглаженными.

Когда стало ясно, что шампунями проблему не решить, я погрузилась в изучение народных рецептов. Было перепробовано все: маски с горчицей, касторовое масло, травы… Но настоящим хитом моего эксперимента стали… куриные желтки. Да, именно ими пару месяцев я мыла голову! Лецитин и питательные вещества оказались идеальными для восстановления волос. Процесс выглядел так: два желтка на длинные волосы, чуть взбила вилкой в однородную смесь, нанесла на голову, помассировала и смыла. Всё просто, если не забыть важное правило: ни капли белка! Иначе он при соприкосновении с горячей водой запекается на волосах. Стоишь в душе, а на голове у тебя омлет. И такое бывало по началу.

Конечно, пены от желтка нет, и первое время казалось, что волосы не промываются вовсе. Но я добавляла пару капель эфирного масла – и уже получала себе домашний спа с приятным ароматом. Первую неделю было непросто – и коже головы, и волосам, и мне. Но через 5–6 таких процедур волосы вдруг начали выглядеть ухоженными, напитанными и живыми.

Для ополаскивания я ещё подключала отвары ромашки, шалфея, крапивы. Да, всё это требовало времени, но результат радовал. Так я прожила пару месяцев – пока однажды командировка не застала меня врасплох. Перед важным мероприятием я зашла в салон, сделала стрижку и, конечно, вымыла голову обычным шампунем. И вот тут случился шок: голова чесалась, кожа стянулась, будто её высушили феном до состояния пустыни. За два месяца мой организм полностью отвык от агрессивной химии и шампунь воспринял как атаку.

Сейчас, при бешеном ритме жизни, я вряд ли решусь повторить такой эксперимент. Да и нет смысла: рынок развивается стремительно, и найти мягкие, безопасные средства сегодня реально. Главное – знать, что выбирать.

Консерванты: хранители или лишние гости?

Любое жидкое средство в ванной комнате – это маленькая экосистема. Вода, растительные экстракты, органические соединения – идеальная среда для бактерий и грибков. Если бы в шампунях или гелях для душа не было консервантов, они бы портились так же быстро, как свежевыжатый сок на кухонном столе. Поэтому консерванты нужны – они продлевают жизнь продукту и делают его использование безопасным. Но здесь, как и в питании, важно различать: что нам идёт на пользу, а что лучше обходить стороной. Итак, что же используют производители в качестве консервантов.

Парабены

Слово «парабены» знакомо каждому – оно стало символом всего «химического» в косметике. На самом деле парабены (methylparaben, propylparaben, butylparaben и др.) придумали как недорогой и эффективный способ защитить продукт от плесени и бактерий. Их используют более 80 лет, и именно поэтому накопилось много исследований о безопасности. Это один из самых обсуждаемых классов консервантов, вокруг которых за последние 20 лет сложился настоящий «информационный шторм».

Парабены – это эфиры пара-гидроксибензойной кислоты. Их начали использовать в косметике ещё в 1920-х годах, и долгое время они считались идеальными консервантами: дешёвые, эффективные против широкого спектра микробов, устойчивые к нагреванию и изменениям pH.

Переломный момент случился в 2004 году, когда британский учёный Филиппа Дарбр (Philippa Darbre) опубликовала исследование, в котором следы парабенов были обнаружены в образцах опухолей молочной железы. В СМИ это превратилось в заголовки «парабены вызывают рак груди». Научное сообщество позже уточнило: в работе не было доказано причинно-следственной связи, только факт нахождения парабенов в тканях.

Тем не менее Европейское агентство по безопасности потребителей (SCCS) в 2014 году озвучило новые нормы по использованию этих веществ. Так, метил- и этилпарабен признаны безопасными в концентрации до 0,4 % (для каждого) и до 0,8 % в сумме. Бутил- и пропилпарабен ограничены: их допустимая концентрация в детской косметике для применения в области под подгузниками была резко снижена, так как кожа младенцев особенно уязвима. А вот изопропил- и изобутилпарабен запрещены в ЕС из-за недостатка данных о безопасности. У меня вызывает вопросы такая безвредность. Это какой же силы должно быть воздействие этого вещества, если разрешено использовать всего менее полпроцента в средстве? Вопрос без ответа.

В последние годы уже опубликовано множество авторитетных исследований, которые указывают на разнообразные потенциальные вредные эффекты парабенов – от эндокринных нарушений и клеточной токсичности до проблем с кожей и возможной связи с гипертонией при беременности. Также парабены относят к эндокринным дизрапторам (негативно влияют на гормональное здоровье, репродуктивную функцию, способствуют ожирению, диабету) что подтверждается рядом исследований.

Научные исследования 2023–2025 гг. показывают, что парабены способны проникать через гематоэнцефалический барьер, трансплацентарно попадать к плоду, а также потенциально активировать эстрогеновые рецепторы даже при небольших дозах.

Хорошие новости – глобальный анализ биомониторинга (были проанализированы данные из 29 стран) показал устойчивое снижение попадания в организм парабенов с 2000 до 2024 года: так, метилпарабен снизился с 12,48 мкг/кг/сут до 4,97 мкг/кг/сут. И это важно.

Еще в 2010 году более чем у 90 % испытуемых в моче выявлялись следы парабенов. И это указывает на их широкое распространение и регулярное поступление в организм. Однако данные токсикокинетики показывают, что парабены быстро метаболизируются и выводятся, не накапливаясь.

Сами по себе парабены не несут опасности при обычном использовании косметики, именно суммарное накопление разных веществ в быту вызывает вопросы. Для взрослых при использовании качественной косметики риск минимален, для детей, и особенно для младенцев, лучше выбирать средства без парабенов, чтобы минимизировать возможное воздействие.

Сегодня всё чаще вместо парабенов добросовестные производители используют: сорбат калия (Potassium Sorbate), бензоат натрия (Sodium Benzoate), бензиловый спирт (Benzyl Alcohol), дегидроуксусную кислоту (Dehydroacetic Acid), которые считаются более мягкими и не обладают эстрогенной активностью.

В России регулирование содержания парабенов в косметике заметно отличается от стандартов ЕС и США. В странах Таможенного союза, включая Россию, основным документом в этой области является Технический регламент «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011). Он содержит список веществ, запрещённых к применению. Парабены в этот список не включены. Это значит, что использовать метил-, этил-, пропил-, бутилпарабен и их производные разрешено без нормативных ограничений по концентрации. Поэтому производители могут включать их в любых объёмах в составе. На практике это приводит к тому, что российский рынок сильно зависит от добросовестности производителей. Компании, работающие на экспорт или ориентирующиеся на международные стандарты, добровольно снижают концентрации, чтобы соответствовать требованиям ЕС или США. Но в продукции «только для внутреннего рынка» уровень парабенов может быть выше, чем в европейских аналогах.

Консерванты, выделяющие формальдегид (формальдегидные доноры)

Названия вроде Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea, DMDM Hydantoin или Quaternium-15 могут звучать сложно, но их задача довольно понятная – они выделяют формальдегид, который препятствует развитию бактерий и грибков. Такой механизм работает долго, поэтому эти вещества десятилетиями считались удобным решением для косметики.

Однако при распаде они высвобождают именно формальдегид – вещество, которое Всемирная организация здравоохранения относит к канцерогенам первой категории. В дерматологии оно известно как один из наиболее сильных аллергенов: даже минимальные дозы способны спровоцировать контактный дерматит у чувствительной кожи. Из-за этих рисков часть производителей косметики постепенно уходит от формальдегидных консервантов, заменяя их на более мягкие альтернативы. Хотя важно понимать, что такие компоненты всё ещё встречаются в составе многих средств, особенно в бюджетном сегменте.

Формальдегидные доноры можно найти:

• В шампунях – особенно в продуктах масс-маркета, где важна долговечность и низкая себестоимость.

• Кондиционерах и бальзамах для волос – продлевают срок хранения и предотвращают размножение бактерий в теплой влажной среде ванной комнаты.

• Гелях для душа и жидком мыле – часто используются в средствах с длительным сроком годности.

• Кремах для лица и тела – в составе увлажняющих и антивозрастных кремов, особенно в продуктах с высокой водной фазой.

• Лосьонах и молочке для тела – могут содержаться в продуктах с увлажняющим эффектом.

• Дезодорантах и антиперспирантах – особенно в аэрозольных вариантах.

• Гелях для бритья – чтобы предотвратить развитие бактерий во влажной среде.

• Лаках для волос – формальдегидные соединения могут использоваться в продуктах с фиксирующими свойствами.

• Средствах для выпрямления волос – некоторые кератиновые составы для разглаживания волос содержат формальдегид или его производные, которые испаряются при нагревании утюжком.

• Антибактериальных средствах для рук – из-за их частого контакта с кожей особенно важно проверять состав.

• Детской косметике – формальдегидные доноры несмотря на их раздражающий эффект до сих пор встречаются в детских шампунях и мыле.

В каких странах запрещен формальдегид в косметике?

• Европейский Союз – с 2019 года формальдегид запрещен в продуктах, которые остаются на коже (кремы, лосьоны), но его следы допустимы в продуктах, которые смываются.

• Бразилия – в 2009 году запретила формальдегид в косметике.

• Канада – не запрещает формальдегид полностью, но ввела строгие ограничения на его концентрацию.

• Япония – ограничила использование формальдегида в косметике, особенно в продуктах, контактирующих с кожей.

Феноксиэтанол (Phenoxyethanol)

Феноксиэтанол часто называют «золотой серединой». Он эффективен против бактерий и плесени, хорошо сочетается с другими ингредиентами и долго считался универсальным решением. Европейское агентство по безопасности потребителей ограничивает его концентрацию в косметике до 1 %. Именно в этой дозе он не представляет опасности. Но тем не менее не рекомендуется использовать этот консервант для косметики, используемой в зоне подгузника для детей в возрасте до трех лет. Также исследования показывают, что превышение 1 % дозы может вызывать раздражение кожи и слизистых. Так что вопрос здесь скорее в добросовестности производителя и внимательности потребителя.

Консерванты в косметике сами по себе не зло. Они действительно защищают нас от куда более неприятных последствий – заражённого средства. Но разница между ними огромна: одни действуют мягко и безопасно, другие вызывают вопросы и имеют ограничения на законодательном уровне.

Практический вывод прост:

1. Ищите на этикетке слова paraben, urea, hydantoin, quaternium – и решайте, хотите ли вы их видеть в своём шампуне или нет. Феноксиэтанол допустим, но лучше, если он ближе к концу списка (значит, его немного). В детской косметике безопаснее выбирать продукты с современными мягкими консервантами (например, сорбат калия, бензоат натрия).

2. Выбирайте косметику в упаковке с дозатором – чем меньше контакт с воздухом и руками, тем меньше риска размножения бактерий, а значит консервантов требуется меньше.

3. Отдавайте предпочтение сертифицированным органическим брендам (EcoCert[4], COSMOS[5], NATRUE[6]).

4. Избегайте продуктов с очень длительным сроком годности – если гель для душа годен 3–5 лет, в нем наверняка есть агрессивные консерванты.

Таким образом, консерванты – это как охранники в театре. Без них зал быстро заполнили бы хулиганы-бактерии, и спектакль не состоялся бы. Но одно дело – спокойный и корректный охранник у входа, и совсем другое – грубый надзиратель, который мешает самому зрителю наслаждаться действием. Наш выбор – решить, кому мы доверим охрану своего шампуня.

В последние годы косметическая индустрия активно ищет мягкие альтернативы. У таких консервантов две ключевые задачи: защищать средство от микробов и не раздражать кожу. Вот несколько примеров, которые сегодня считаются наиболее безопасными и одобрены международными регуляторами:

Сорбат калия (Potassium Sorbate)

Используется в пищевой промышленности и в косметике. Он эффективен против плесени и грибков. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов признало его безопасным при использовании в допустимых дозах. На коже действует мягко и редко вызывает аллергию.

Бензоат натрия (Sodium Benzoate)

Ещё один «двойник» из мира пищевых консервантов. Защищает средство от дрожжей и бактерий. В косметике используется в концентрациях до 1 %. Риск раздражения минимален, а сам компонент быстро выводится из организма.

Бензиловый спирт (Benzyl Alcohol)

Натуральный компонент, встречается в эфирных маслах (например, жасмина или иланг-иланга). В косметике его используют как мягкий консервант. Европейская комиссия разрешает его применение, но в строго ограниченных дозах. При этом он прекрасно справляется с бактериями.

Салициловая кислота (Salicylic Acid)

Известна как компонент для ухода за проблемной кожей, но в малых дозах работает и как консервант. Подходит для продуктов, где важна дополнительная защита от роста микроорганизмов.

Деигидроуксусная кислота (Dehydroacetic Acid)

Органическая кислота с противогрибковым и антибактериальным эффектом. Часто встречается в эколинейках, входит в список разрешённых сертификацией COSMOS и EcoCert.

Этилгексилглицерин (Ethylhexylglycerin)

Не столько консервант сам по себе, сколько помощник другим веществам. Усиливает действие и позволяет использовать их в меньших дозах. Одновременно смягчает состав и снижает риск раздражения.

Таким образом, в шампуне или геле могут быть консерванты, которые выполняют свою задачу, но при этом не конкурируют с нашей гормональной системой и не раздражают кожу. И это даёт важное ощущение выбора: мы можем пользоваться средствами, которые защищают нас от микробов, а не наоборот.

Фталаты: фиксируют аромат, но разрушают гормональный баланс

Вы наверняка замечали: аромат шампуня или геля для душа может держаться на коже и волосах часами. Кажется, что именно в этом и есть показатель качества. И именно по запаху многие и выбирают косметику. Я и сама при покупке геля для душа – приоткрываю крышечку и проверяю, нравится мне этот аромат или нет. На самом деле за стойкость запаха отвечают особые вещества – фталаты. Их основная функция в косметике – помогать аромату закрепиться и дольше не исчезать.

Фталаты – это производные фталевой кислоты, которые широко применяются не только в парфюмерии, но и в пластике, бытовой химии и даже в производстве игрушек. В косметике в списке ингредиентов они чаще всего прячутся за общими словами вроде parfum, fragrance или просто «ароматизатор». И, к сожалению, они не так безобидны, как хотелось бы.

По данным Европейского агентства по химическим веществам, в парфюмерных смесях может использоваться несколько тысяч различных соединений. При этом производители не обязаны указывать их по отдельности, так как рецептуры считаются коммерческой тайной. Фталаты делают духи стойкими, гель для душа – «долго пахнущим», а освежитель воздуха – «эффективным». Но вместе с этим они попадают в наш организм – через кожу, дыхание и даже пищу, если еда хранилась в пластике, содержащем эти вещества.

Главная проблема фталатов – они относятся к так называемым эндокринным дизрапторам, то есть веществам, вмешивающимся в работу гормональной системы. Их молекулы могут «маскироваться» под гормоны, занимать их рецепторы и нарушать нормальные сигналы в организме.

Исследования, проведенные Harvard School of Public Health, показывают, что высокий уровень фталатов в организме может влиять на понижение уровня тестостерона у мужчин, проблемы с фертильностью и нарушением менструального цикла у женщин, поликистоз яичников, трудности с зачатием, в том числе при ЭКО. В ряде работ было выявлено, что беременные женщины с высоким уровнем фталатов в крови чаще сталкиваются с преждевременными родами и аномалиями развития плода. Грудным детям эти вещества попадают в кровь через материнское молоко, затем накапливаются в их организме и через много лет могут привести к импотенции и бесплодию. И если ранее, еще в 2005 году, бесплодными были около 2–2,7 % женщин в мире, то в 2023 году, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это уже около 17,5 % взрослого населения мира. То есть примерно каждый шестой человек в мире страдает бесплодием. Очень печальная статистика и ужасающие цифры!

Для детей фталаты несут более высокий риск аллергий, астмы, проблем в развитии нервной системы, когнитивных нарушений.

Особенно тревожит то, что фталаты легко проникают в организм через кожу и дыхательные пути. Например, при использовании ароматизированного геля для душа или лака для волос мы не только наносим их на кожу, но и вдыхаем. Не случайно во многих странах введены ограничения на использование отдельных фталатов в детских игрушках и косметике для малышей. Но взрослым пока что разрешается дышать ими и наносить их на кожу каждый день.

В каких странах фталаты запрещены?

• Европейский Союз – ограничил использование нескольких видов фталатов в косметике.

• США – Федеральная комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) запретила использование определенных фталатов в детских товарах, но не в косметике.

• Канада – включила фталаты в список токсичных веществ.

• Южная Корея и Япония – ввели ограничения на использование фталатов в косметических продуктах.

Хорошая новость: фталаты не накапливаются в организме навсегда. Их период полураспада – всего несколько часов. Это значит, что стоит убрать источник – и уровень в теле снижается очень быстро.

Что можно сделать прямо сегодня:

1. Выбирать косметику и средства с пометками phthalatefree, без фталатов, без синтетических ароматизаторов;

2. Избегать продуктов с размытыми формулировками fragrance/parfum в составе;

3. Отказаться от освежителей воздуха и ароматизированных салфеток для стирки;

4. Проветривать квартиру и пользоваться натуральными ароматами: эфирные масла, сухие травы, цитрусовая кожура.

Чаще всего фталаты маскируются под общие термины. Производители редко пишут «phthalates» прямо на упаковке, но есть коды и намёки, по которым их можно вычислить.

Что должно насторожить:

Fragrance/Parfum/Ароматизатор – за этими словами может скрываться целый букет химии, включая фталаты (Phthalates). Ищите на этикетке «Phtalates free», «Не содержит фталаты».

DBP (Dibutyl Phthalate) – используется в лаках для ногтей, спреях для волос, доказано исследованиями негативное влияние на репродуктивную функцию у животных. Запрещен к использованию в косметике в ЕС и США.

DEP (Diethyl phthalate) – часто применяют в парфюмерии для фиксации запаха.

BBP (Benzyl Butyl Phthalate) – используется в лаках, красках, ограничен в применении из-за вреда для здоровь�