Сад-огород. Весна / лето

Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

© АНО «Социальные проекты „Санкт-Петербургских ведомостей“»

Сад-огород. Весна/лето. – СПб.: АНО «Социальные проекты „Санкт-Петербургских ведомостей“», 2024.

ISBN 978-5-6050514-5-9 – серия Сад-огород электронная

ISBN 978-5-6050514-6-6 – Сад-Огород Весна -Лето

Санкт-Петербург

2024 год

УДК 635.018

ББК 41.4

С14

Издатель, изготовитель: АНО «Социальные проекты "Санкт-Петербургских ведомостей"», почтовый адрес издателя: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 34, лит. А, оф.106

Электронная почта: [email protected]

Объем данных в мегабайтах: 1,9 мб

Дата подписания в использование: 09.12.2024

«Санкт-Петербургские ведомости» – одна из самых авторитетных и влиятельных газет современной России. Лучшие рекомендации, опубликованные на страницах газетной рубрики «Дачники» за последние десять лет, мы собрали под одной обложкой.

В этой книге найдутся практические советы по всем актуальным темам, касающимся сада-огорода в весенний и летний периоды жизни. Каждый период четко структурирован по месяцам. Каждому месяцу соответствуют свои агротехнические календари: «Календарь огородника», «Календарь садовода», «Календарь цветовода». Из опубликованных материалов садоводы-огородники узнают, как вырастить богатый урожай овощей, фруктов, ягод при минимальных затратах сил, времени и финансов, как защитить растения от вредителей и болезней, как сохранить собранный урожай. Любители садового дизайна найдут ответы на вопросы – какие растения лучше всего использовать для украшения дачного участка, какие цветы могут радовать глаз весь дачный сезон? Все статьи писались специально для садоводов/ огородников/цветоводов-любителей, поэтому в них нет «тяжелой» научной терминологии. Обо всем рассказано доходчивым, понятным языком.

Книга рекомендована широкому кругу читателей и станет незаменимым справочным пособием для специалистов и любителей, фермеров и дачников, начинающих и опытных, всех тех, кто любит растения и стремится улучшить свою жизнь.

6+

Предисловие

В конце октября 2018 года информационные агентства страны передали тревожную весть: «Дачники в России доживают последние два месяца». Огорошенный одной только этой фразой обыватель сначала впал в ступор. Потом понеслась катавасия…

В Интернете раскалились социальные сети: «Дачники перестанут существовать как класс?!». «Отберут садовый участок?! У нас с него три семьи кормятся!». «Если не будет загородной фазенды, то где проводить лето?!». Ну и так далее, и все в том же духе.

Тормошили и редакцию газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Писали письма, звонили, просили, а иногда и требовали разъяснений по поводу своего дачного «доживания».

В сути мы разобрались быстро. В России с 1 января 2019 года вступал в действие закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот документ вывел из законодательства такие понятия, как «дача» и «дачное хозяйство». И теперь остаются всего две организационно-правовые формы: садоводческое и огородническое товарищества.

Но, что бы ни предписывал закон, из нашего сознания, из нашего обихода, да и из нашей жизни вряд ли когда-нибудь исчезнут эти слова и эти понятия – дача, дачники.

Дача – явление чисто российское. К тому же и… многофункциональное. Лето, солнце, свежий воздух, речка, баня, шашлыки – с одной стороны. С другой – грядки, клумбы, посевы-посадки, сорняки, садовые вредители, фитофтора, лопаты, лейки, секаторы. Согбенная спина!

Выходит, что «другая сторона» куда продолжительнее и тяжелее, чем та, где «речка, баня, шашлыки». Это про нее в свое время сочинили песенку с памятным припевом: «Под выходные сердце плачет: опять на дачу, опять на дачу…». Однако именно по этой стороне можно прийти к вожделенному – к большому урожаю, выращенному своими руками на родных садово-огородных сотках.

Сегодня «дачей» может быть и домик с приусадебным участком в деревне, доставшийся в наследство от бабушки, и съемная комнатка или даже целый съемный дом в пригороде, и, наконец, роскошный особняк. Но для миллионов россиян дачей остается небольшой домик в садоводстве с усредненными «шестью сотками».

«Шесть соток» как синоним дачи возник более полувека назад. Говорят, что идея создания коллективных садоводств появилась из-за продовольственных проблем в стране. Именно поэтому горожанам выделялись земельные участки для строительства летних домиков и выращивания овощей-фруктов. Земельные наделы в садоводствах ограничивались шестью сотками. Могли «нарезать» меньше, больше не полагалось.

Можно было получить надел в коллективном огородничестве, но его максимальный размер был уже четыре сотки (чаще ограничивались двумя-тремя). Там уже нельзя было построить летний домик, только сарай-времянку или какую-нибудь будку для хранения инвентаря.

Со временем новые садоводства размещали все дальше и дальше от мегаполисов, в том числе и от Петербурга, в то время – Ленинграда. Появились огромные садоводческие массивы в Лужском районе в окрестностях Мшинской, в Волховском районе – в Пупышеве. И это диктовалось не бессмысленным желанием тогдашних властей просто отправить тысячи дачников за 101-й километр. Время было сложное, страна – за «железным занавесом», кругом недруги, а тут еще ЛАЭС возвели. Одним словом, отдаленные садоводческие массивы рассматривались как стратегические объекты – место, куда «в случае чего» могут выехать тысячи горожан.

На этом экскурс в историю можно, пожалуй, и закончить.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года обнаружила на территории Ленинградской области 3531 садоводческое, огородническое и дачное товарищество. Из них 80 процентов «заселены» петербуржцами. На территории самого Петербурга такие объединения тоже имеются, их – 265.

Эти данные дополнило своей информацией управление по развитию садоводства и огородничества Петербурга. Из официального отчета: «В настоящее время на территории 172 муниципальных образований Санкт-Петербурга и Ленинградской области расположены свыше 3 тысяч садоводств, насчитывающих около 700 тыс. участков. На них жители Санкт-Петербурга занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции и активным отдыхом. В данной сфере задействованы около 2,5 млн горожан, среди которых малообеспеченные граждане, а также относящиеся к категории социально незащищенных слоев населения – пенсионеры, дети, подростки».

Конечно, можно не упоминать об очевидном, о том, что не ускользнет от постороннего взгляда в любом садоводстве: грядок на дачных участках становится все меньше, плодовых деревьев и кустарников – тоже. На их место приходят лужайки и цветники, места для отдыха с беседками и печками-барбекю. Дача все чаще становится местом настоящего релакса, особенно для молодого поколения. И припев старой песенки про «опять на дачу» звучит совсем с другими интонациями – радостными.

И все-таки, все-таки. Даже самый ленивый дачник почему-то не торопился избавиться от одной-двух грядок, где вырастает ранняя огородная зелень – петрушка, укроп, сельдерей. Другой, тоже вроде бы ленивый, вскопал пару грядок под морковку и лук. Ну а уж современные теплицы под сотовым поликарбонатом есть почти на каждом участке. А в теплицах – и огурчики, и помидорчики, и салаты с перцами. Обновляются дачные сады, сюда приходят новые сорта плодовых. И цветники теперь не примитивные клумбы, а рабатки, бордюры, миксбордеры.

Что ни говори, а есть у дачных земельных соток особое притяжение. Это оно заставляет взять лопату в руки и – копать, сеять, полоть, поливать, растить урожай.

Именно это особое «притяжение земли» заставляет и нас, редакцию газеты «Санкт-Петербургские ведомости», уже много-много лет подряд два раза в месяц выпускать тематическую полосу «Дачники».

Газетная специфика не может, к сожалению, охватить все спектры дачной жизни. Но сконцентрироваться на основном – на агротехнологиях, или, попросту говоря, как вести огород, поднимать сад, обустроить цветник, – нам вместе с аграрными специалистами и консультантами по силам. Лучшие советы и рекомендации, опубликованные в разное время, мы собрали под одной обложкой.

Здесь очень легко сориентироваться. Каждая глава открывается названием месяца. Каждый месяц сопровождается календарями основных агротехнических работ, соответствующих конкретному периоду, – «Календарь огородника», «Календарь садовода», «Календарь цветовода». Более подробную информацию об отдельных садово-огородных мероприятиях можно будет узнать из тематических статей. Тут открываются секреты правильной «побудки» семян перед посевом, подготовки грядок, удачной обрезки плодовых деревьев и формирования их кроны. В деталях рассказывается, как правильно бороться с садовыми вредителями и болезнями. Даются рекомендации по садовому дизайну и эффектному оформлению дачного участка цветущими растениями.

Впрочем, не стоит перечислять все, что есть на следующих страницах. Лучше их открыть.

Итак, стартуем с важнейшего дачно-посевного сезона – с весны. И уходим в трудовое лето.

Легкой страды, садоводы и огородники!

Генеральный директор ИД «С.-Петербургские ведомости»

Борис Грумбков

Март. Огород

• Сеют на рассаду семена лука-порея и семена лука-чернушки для получения за одно лето лука-репки.

Семена замачивают на сутки в воде, затем на 3 – 4 суток во влажной ткани до полного набухания. Сеют в ящички высотой 8 – 10 см. Расстояние между бороздками 7 см, между семенами – 1 см. Глубина заделки семян 1 – 4 см. Поливают умеренно. После появления всходов ящики ставят на подоконник, где температура ночью плюс 10 – 12 градусов, днем плюс 15 – 17 градусов. Закаленный таким образом лук легче приживется при пересадке в открытый грунт, и его листья-перышки будут крепкими и зелеными. При высадке рассады необходимо обрезать 1/2 часть корешков и 1/2 часть перышек.

•  Сеют на рассаду низкорослые томаты (50 – 70 см высотой) для открытого грунта.

•  В третьей декаде марта проводят посев на рассаду семян ранних сортов белокочанной капусты, а также брюссельской капусты.

Семена прогревают в горячей воде (температура плюс 40 – 50 градусов). Почвенную смесь из торфа и дерновой земли насыпают в ящик слоем не более 5 см. Расстояние между бороздками 3 см, глубина 1 см. Семена сеют на расстоянии 1 – 1,5 см друг от друга. Перед посевом землю поливают. Через 3 – 4 дня после появления всходов ящик ставят в самое холодное и светлое место, где температура ночью плюс 7 – 8 градусов, днем плюс 10 – 12 градусов.

Через 12 дней после появления всходов растения пикируют в горшочки размером 8 х 8 см, углубляя в землю до семядольных листочков. Еще через двое суток рассаду вновь закаливают. Полезно выносить ее на открытый воздух, если температура днем плюс 5 градусов и выше.

•  В последних числах марта и до середины апреля сеют на рассаду среднепоздние сорта белокочанной капусты, а также цветной, савойской, кольраби, краснокочанной и брокколи.

•  В течение всего месяца подкармливают рассаду перцев, томатов, баклажанов, высаженную в феврале. Состав подкормки: на 3 л воды – 1 ст. ложку суперфосфата, 1 ч. ложку нитрофоски.

Опубликовано 11.03.2014 в № 43 (5570) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Разбуженное семечко

Пролежавшие два-три года семена обычно теряют всхожесть (кроме семян огурцов, свеклы, томатов, гороха и фасоли). Часто пониженную всхожесть имеют и свежие семена, если они получены в условиях сырого холодного лета. Проблемными будут и те, что по забывчивости или по какой-то другой причине огородники оставили в зиму на даче. Попробуем разобраться, как определить всхожесть семян, как подготовить их к посадке.

Чтобы определить всхожесть, необходимо отсчитать сто семян. Затем взять блюдце или тарелку, налить в нее воду и поперек положить дощечку. Покрыть ее марлей, промокательной бумагой или тряпочкой, концы которой опустить в воду. Отсчитанные семена разложить на дощечке поверх тряпочки и прикрыть стеклом. Через 10 дней подсчитать, сколько семян проросло. Их количество будет равно проценту всхожести. Так, если проросло 80 семян, значит, всхожесть равна 80 процентам.

•  При использовании семян с пониженной всхожестью норму высева следует увеличивать.

Есть несколько типичных ошибок, которые допускают огородники при подготовке семян.

Ошибка 1. Не сортируют.

Если использовать для посева самые крупные семена, урожай овощей может увеличиться на 20 процентов и более. Для отбора крупных семян проводят сортирование. Для этой цели семена огурцов помещают в воду. Легкие, щуплые семена всплывут, их необходимо удалить. Для сортирования семян томатов в стакан воды кладут 1 чайную ложку (полную, с верхом) обычной столовой соли. Семена погружают в этот раствор, всплывшие удаляют.

Сразу же после вымачивания их проращивают.

Семена огурцов, кабачков, гороха и фасоли можно отбирать вручную.

Ошибка 2. Не вымачивают.

Семена замачивают в стеклянной, глиняной или эмалированной посуде. Вода полностью должна закрывать их (кроме семян капусты – для них достаточно половинное количество воды). Первый день семена перемешивают через каждый час, затем через каждые 8 – 12 часов. Когда семена впитают всю воду, посуду покрывают тканью, которую необходимо периодически смачивать.

Как только у отдельных семян капусты и лука появятся ростки, их выносят на холод. Семена моркови выдерживают в комнатных условиях 4 – 5 дней, петрушки – 5 – 6, свеклы – 2 – 3 дня, после чего их также выносят на холод.

Ошибка 3. Не охлаждают.

На холоде семена выдерживают в блюдцах или тарелках, покрытых влажной тряпкой, при температуре от минус 1 до плюс 1 градуса, а капусты – от 0 до плюс 3 градусов. На холоде семена нужно ежедневно перемешивать.

Ошибка 4. Не прогревают.

Семена огурцов прогревают при температуре плюс 50 – 60 градусов в течение 2 часов. Это повышает их урожайность и значительно ускоряет образование плодов. Такие же результаты получаются, если хранить семена огурцов в течение зимы над печью или рядом с другими источниками тепла.

Ошибка 5. Не закаливают.

Закалка семян томатов повышает холодостойкость и урожайность этих теплолюбивых растений. Закаленные семена всходят при более низких температурах, чем незакаленные. Замоченные в комнатных условиях семена томатов через сутки переносят на ночь в холодное помещение с температурой минус 1 – 5 градусов. Можно даже закопать в снег. Через 12 часов снова переносят в теплое помещение. Если семена начнут прорастать, их выдерживают на холоде по 16 – 18 часов в сутки.

Юрий БЫКОВ, агроном-овощевод

Опубликовано 10.03.2009 в № 41 (4324) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Ускорение для тугорослого семени

Говорят, что изобрели какой-то «жидкостный» способ посева семян и что он очень подходит для сева морковки. Хотелось бы знать, как это делается. И еще хотелось бы понять, что такое барботирование семян.

Валентина КРИВОШЕНИНА, Ирина ВИКТЮКОВА, дачницы

Жидкостный способ посева позволяет получить ранние и дружные всходы моркови, петрушки, лука, укропа и других мелкосеменных овощных культур. Подготовку семян моркови начинают с их проращивания за 2 – 4 дня до посева. Семена замачивают в теплой воде на 10 – 12 часов, меняя воду 3 – 4 раза.

Набухшие семена рассыпают тонким слоем на тарелки, покрывают чистой влажной тканью. Проращивание проводят при температуре 20 – 25 градусов.

Семена должны быть все время влажными. Однако избыток воды нежелателен – он затрудняет поступление кислорода. После появления корешков перемешивание слоя семян производить также нежелательно. В этот период требуется внимательно следить за влажностью и при необходимости добавлять воду.

Проращивание проводят до появления у основной массы семян корешков длиной не более 0,5 см. Отдельные семена могут иметь корешки длиной до 1,5 см. Количество проросших семян к этому моменту обычно составляет от 20 до 40 процентов.

Для получения более выровненного посевного материала можно ежедневно отбирать семена с корешками от 2 до 5 мм и хранить их в холодильнике при температуре плюс 1 – 4 градуса во влажной ткани в полиэтиленовом пакете. Однако отбор очень трудоемок и требует большой осторожности и внимания, дабы не повредить корешки.

Гораздо удобнее использовать барботирование семян. В этом случае нет необходимости проводить предварительное замачивание.

Пророщенные семена высеивают в жидком гелеобразном носителе. В домашних условиях в качестве носителя применяют клейстер, приготовленный из картофельного крахмала.

В 100 мл холодной воды размешать 30 г крахмала. В литровую банку налить 900 мл кипящей воды и тоненькой струйкой при постоянном помешивании добавить разведенный крахмал. Банку поместить в кастрюлю с кипящей водой и при постоянном помешивании нагреть до 92 градусов. Охлаждать, периодически помешивая, чтобы не допустить образование пленки. Если пленка все-таки образовалась, то после охлаждения клейстера до комнатной температуры ее удаляют.

•  Клейстер готовят заранее, чтобы он успел остыть, но не раньше, чем за сутки. На 2 г (при всхожести 70 процентов) и 3 г (при всхожести 50 процентов) сухих семян готовят 200 мл крахмального клейстера.

Пророщенные семена смешивают с охлажденным до комнатной температуры клейстером непосредственно перед посевом. Очень осторожно, чтобы не повредить корешки, семена перемешивают с клейстером до равномерного их распределения в жидкости.

Семена могут находиться в клейстере не более 6 часов, иначе всхожесть их понизится.

Посев проводят в предварительно политые бороздки. Смесь семян с клейстером выливают тонкой струйкой по 20 мл на 1 метр рядка на грядке. Это удобно делать из стаканчика с «носиком» или при помощи шприца. Сразу после посева бороздки засыпают рыхлой почвой. Глубина заделки семян 1,5 – 2 см.

До появления всходов почву поддерживают во влажном состоянии. Остается добавить, что наибольший эффект достигается при выращивании моркови на раннюю продукцию с укрытием пленкой. Срок созревания урожая сокращается на 2 – 3 недели.

Одним из малоизвестных, но очень эффективных способов является барботирование воздухом, то есть обработка семян в воде, насыщаемой кислородом. Это позволяет резко ускорить появление всходов и повышает всхожесть таких тугорослых семян, как морковь и лук. Если семена моркови в обычных условиях всходят на 15 – 18-й день, то обработанные кислородом (воздухом) – на 6 – 8-й день.

В домашних условиях для подачи воздуха используют аквариумный компрессор. Наконечник шланга от компрессора помещают на дно стеклянной банки вытянутой формы (можно использовать бутылки из-под молока, кефира) емкостью 0,5-0,7 л.

Банку на 2/3 заполняют водой с температурой плюс 20 градусов. После включения компрессора в воду опускают семена. Очень важно, чтобы воздух равномерно пронизывал всю толщу воды, необходимо также периодически семена в воде помешивать.

Продолжительность обработки зависит в основном от вида семян. Воду после 10 – 12 часов обработки желательно заменить. Затем семена подсушивают «до сыпучести» и используют для посева. Если семена подготовлены к посеву, а последний задерживается по каким-либо причинам, то семена надо высушить на сквозняке, но не на солнце.

Например, продолжительность барботирования воздухом семян моркови – 18-24 часа, лука – 14-24 часа, огурца

•  15-20 часов, петрушки – 12-24 часа, редиса – 8-12 часов, салата – 10-15 часов, свеклы – 18-24 часа, укропа – 15-20 часов, гороха – 8-14 часов, сельдерея – 20-24 часа, томата

•  15-20 часов, шпината – 24-30 часов.

Евгений ЛАЗУТКИН, кандидат сельскохозяйственных наук

Опубликовано 29.03.2011 в № 54 (4830) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Страдания от недостатка питания

Почему листья овощных растений чахнут и становятся бледно-зелеными? Почему делаются склизкими корни? Почему чернеют и отмирают верхушечные почки?.. Десятки вопросов, на которые можно дать один предположительный ответ: почва, где выращиваются эти растения, страдает от недостатка питательных элементов.

Недостаток того или иного элемента сразу отражается на состоянии растений, размере и окраске листьев, заболевании плодов, осыпании цветов и завязей. Именно по внешнему виду овощных растений можно определить – чего же им не хватает.

АЗОТА – листья бледно-желтые, затем желтые, растения мелкие.

ФОСФОРА – растения чахлые. Листья темно-зеленые с красноватой пигментацией, отходят от стебля под острым углом.

КАЛИЯ – на концах и краях более старых листьев заметно осветление, которое распространяется между жилками. Появляются коричневые пятна с последующим выпадением тканей. Листовые пластинки скручиваются.

МАГНИЯ – хлороз (осветление) начинается между жилками старых листьев. Они становятся желтыми или почти белыми, но не отмирают.

КАЛЬЦИЯ – хлороз на верхних листьях. Верхушечные точки роста отмирают. Корни короткие, постепенно утолщаются и делаются склизкими.

МАРГАНЦА – хлороз начинается между жилками у растущих молодых листьев. Они желтеют или белеют, а жилки остаются зелеными.

БОРА – хлороз начинается с основания и краев молодых листьев. Ткань омертвевает, листья искривляются. При сильном голодании верхушечные почки чернеют, отмирают.

МЕДИ – верхушки побегов вянут, на молодых листьях появляется хлороз.

К сожалению, многие огородники забывают о необходимости проведения широких подкормок овощных культур. И это серьезная ошибка. Подкармливать растения органическими или минеральными удобрениями надо начинать, когда у них образуется не менее трех листьев. Растения, возделываемые рассадой, подкармливают при высадке в грунт или неделю спустя.

Когда по виду растения определили, какого элемента питания ему недостает, необходимо приготовить питательный раствор небольшой концентрации: на 10 литров воды взять от 10 до 30 граммов необходимого удобрения и внести на площадь 1 кв. м.

Чаще недостаток элементов наблюдается на бедных перегноем почвах. На них опасно внесение больших доз минеральных удобрений – это может привести к отравлению растений. Хороший эффект дает опрыскивание листьев.

Людмила КОРНИЛОВА, кандидат сельскохозяйственных наук

Опубликовано 24.03.2009 в № 51 (4334) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Земля с кислинкой

Когда в активное наступление на огородный участок идут полевые травы, – такие как хвощ, конский щавель, мокрица, фиалка трехцветная («анютины глазки»), вероника, иван-да-марья, подорожник, вереск, – пора трубить тревогу. Почва зачисляется!

К сожалению, многие участки, расположенные на территории Ленинградской области, страдают повышенной кислотностью почвы.

Кислотность почвы – это количество органических и минеральных кислот, содержащихся в почвенном растворе. Выражается этот показатель величиной рН.

По величине рН почвы делят на следующие группы:

•  сильнокислые – рН до 4;

•  кислые – рН 4 – 5;

•  слабокислые – рН 5 – 6;

•  нейтральные – рН 6 – 7;

•  щелочные – рН 7 – 8.

Наиболее просто определить рН по лакмусовой бумаге. Синяя лакмусовая бумага в кислой почве окрашивается в красный цвет, в щелочной почве – в насыщенный синий. Для проверки рН почвы при помощи лакмусовой бумаги берут пробы почвы в разных местах участка, тщательно перемешивают полученную смесь, увлажняют дистиллированной или кипяченой водой, пока не получится жидкая кашица, в которую и погружают лакмусовую бумагу. Через некоторое время влага впитается и бумага окрасится в тот или иной цвет.

Сегодня в садоводческих магазинах можно приобрести специальные тесты для определения кислотности почвы.

Для нейтрализации кислой следует произвести известкование. Количество извести, необходимое для этого, зависит непосредственно от кислотности почвы и ее механического состава.

Механический состав можно определить простым опытным путем.

Сухую почву растереть, увлажнить, хорошо перемешать до тестообразного состояния, затем скатать в шарик или шнур толщиной 3 мм и попробовать свернуть в кольцо диаметром 2 – 3 см.

•  Песчаная почва не образует ни шарика, ни шнура.

•  Из супесчаной может получиться шарик, но раскатать его в шнур не удастся.

•  Легкосуглинистая почва раскатывается в шнур, но он легко распадается.

•  Среднесуглинистая почва образует шнур, который можно свернуть в кольцо, но на нем будут трещины и переломы.

•  Тяжелосуглинистая почва очень легко скатывается в шнур и сворачивается в кольцо.

Полную дозу извести вносят один раз в 4 – 5 лет. Если одновременно с известкованием вносят органические удобрения, то используют только молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф, озерную известь, древесную золу. Нельзя совмещать с органическими удобрениями гашеную известь (пушонку), мергель, обожженную доломитовую муку, цементную пыль, мел. Сначала надо внести в почву известковый материал, а потом уже органические удобрения.

Если вместо извести вносится древесная зола, то ее дозы увеличивают на 15 – 20 процентов по сравнению с дозами известковых материалов. Наиболее эффективно использовать древесную золу на песчаных, супесчаных почвах и осушенных торфяниках.

Весной известкование проводят только как дополнительное мероприятие и не менее чем за 3 недели до посева под неглубокую перекопку и в первую очередь под культуры, наиболее требовательные к нейтральной реакции почвы – капусту, свеклу, лук, чеснок, сельдерей, брюкву.

Небольшое подкисление почвы легко переносят горох, огурец, салат кочанный, фасоль, тыква, редис, редька, ревень, щавель, брюссельская капуста, шпинат, томат.

Нейтральные почвы необходимы для всех видов капусты, моркови, столовой свеклы, сельдерея, спаржи, лука.

Галина ОСИПОВА, доктор сельскохозяйственных наук

Опубликовано 15.03.2011 в № 44 (4820) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Узелки на память

•  Не перекапывайте грядки в ветреную погоду: много влаги выветрится из почвы. Не надо тревожить землю и сразу после дождя, пусть вода уйдет поглубже.

•  Чтобы весеннему огороду не были страшны ночные заморозки, с вечера хорошенько пролейте грядки водой.

•  Весной, когда грядки на огороде уже приготовлены, заправлены удобрениями и политы, дождитесь, когда на них взойдут сорняки. Выщипните их и уже потом сейте семена овощей.

•  Чтобы птицы не выклевывали посеянный горох, предварительно вымочите его в чесночном настое.

•  При посадке ранней весной ярового чеснока отделяйте зубчики от головок непосредственно перед посадкой, иначе они могут потерять всхожесть.

•  Сажая лук на перо, срезайте у луковиц самые макушки, и перо быстрее пойдет в рост.

•  Чтобы избавиться на посадках лука от луковой мухи, во время весенней перекопки посолите грядку, а летом рассыпьте соль еще раз. Есть и другой способ: сажайте лук вперемежку с морковью: рядок лука, рядок моркови. Эти растения «обороняют» друг друга от вредителей.

•  Если на огуречной грядке посадить подсолнечник, урожайность огурцов возрастет и плодоносить они будут дольше.

•  Если на огурцы напала тля, заварите кипятком стакан золы, дайте пару часов отстояться, разведите в пяти литрах воды и опрысните растения.

•  Если место для посадки картофеля с осени было хорошо удобрено навозом, сажайте клубни покрупнее, а если навоза было добавлено мало, лучше воспользоваться клубнями поменьше, но сажать их надо в ряду почаще.

•  Даже в сухое лето картофель до цветения не поливайте: вся сила растений уйдет в ботву. А вот после цветения полив будет в самый раз: клубни начнут быстрее наливаться.

•  Если под яблоней посадить пижму или полынь, они защитят дерево от плодожорки. Защищает сад от вредителей и бузина.

•  Чтобы малинный жук не портил ягоды, в мае, до начала цветения, опылите кусты смесью табачной пыли с золой (1:1). Опыливать надо по сырым листьям, чтобы порошок приставал к ним.

•  Репу сейте как можно раньше, сразу после схода снега. Морозов она не боится и успеет окрепнуть до того, как начнет разбойничать земляная блоха. Если с ранней посадкой вы запоздаете, отложите посев до начала июня. К тому времени земляная блоха «приутихнет», а репа к осени успеет еще созреть.

•  Чтобы на молодые всходы репы не напала мошка, перед посевом замочите семена на 5 – 6 часов в крепком растворе поваренной соли.

•  Настой бархатцев (тагетесов) – прекрасное средство против тли. Растения срезайте во время цветения, сушите в тени. Полведра сухих бархатцев залейте ведром воды, настаивайте двое суток, а после этого опрыскивайте пораженные растения, добавив мыльную стружку.

•  Уничтожает тлю, гусениц и листогрызущих жуков отвар и настой стеблей и корней дельфиниума. На одну часть травы возьмите 10 частей воды, двое суток настаивайте и опрыскивайте поврежденные растения.

•  Бабочки-капустницы не выносят запаха ноготков (календулы) и ботвы томатов. Они не залетают на те грядки, где эти растения посажены в междурядьях капусты.

•  Еще одно средство от тли – одуванчик. Возьмите 400 г листьев этого сорняка, залейте ведром теплой воды, дайте настояться сутки, добавьте немного мыльной стружки и опрыскивайте.

•  Базилик, посаженный возле томатов, улучшает их вкус.

•  Избавить капусту от нашествия гусениц можно так. Наберите в равных частях свежих сосновых и еловых игл, проверните их через мясорубку и рассыпьте на нижние листья капусты и землю вокруг растений.

•  Чтобы избавиться от лопухов, срежьте их стебли на уровне земли и насыпьте на срезы немного поваренной соли.

•  Настой свежей крапивы – отличное удобрение, не хуже навоза. Полведра мелко нарезанной крапивы залейте водой и настаивайте неделю. Затем разведите водой (1:10) и полейте грядки.

•  Там, где растет черемуха, не бывает мух. А если принести в дом ветки бузины, можно выгнать и тараканов – они не выносят запаха этого растения.

Юрий БЫКОВ, агроном

Опубликовано 15.03.2011 в № 44 (4820) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Не топай грязным сапогом

Постоянная тревога огородника – как бы растения не заболели. Подхватить вирус или инфекцию в растительном мире так же легко, как и в человеческом сообществе.

Заболевания, вызываемые вирусами, происходят из-за того, что вирусы попадают в систему сокодвижения растений. Если это случилось, заболевание невозможно ликвидировать.

Заболевания, вызываемые бактериями, характеризуются проникновением бактерий в растения из внешней среда через повреждения – царапины или ушибы. На ранних стадиях бактериальная инфекция обычно локализована, но в дальнейшем может привести к гибели растения.

Грибковые заболевания растений вызывают паразитические грибы. Такие грибы, как ризоктония, относительно неспециализированны, что дает им возможность поражать многие виды растений.

Как и у людей, болезни растений распространяются посредством физического контакта. Вот несколько факторов риска.

•  При дожде, поливе дождеванием и поливе ящиков с рассадой кусочки почвы, содержащие нити гриба, вместе с брызгами могут попасть на соседнее неинфицированное растение.

•  Болезни распространяются при погружении черенков в воду. Вода – эффективный переносчик многих видов патогенов.

•  Часто бывает инфицирована почва под стеллажами в теплицах. Поэтому когда шланг после полива бросают на землю, кусочки инфицированной почвы попадают в его открытый конец и могут быть перенесены на чистые посадки при следующем поливе.

Ризоктония и другие грибы обычно сохраняются от одной культуры до другой на частичках почвы, на стенках, в щелях и в углах ящиков для рассады. Когда в такие ящики помещают стерилизованную почву и начинают ее поливать после посадки растений, грибы возобновляют рост и становятся причиной выпревания («черной ножки») по углам и вдоль стенок ящика.

Убежищем для выживания инфекционных агентов могут служить поверхности и трещины на таких инструментах, как лопаты, совки, сажальные колышки, а также на тачках и другом оборудовании.

Пальцы огородника могут переносить кусочки почвы и грибы из ящика в ящик, когда он определяет влажность почвы или вынимает растения из горшков, чтобы осмотреть корни. «Легкая рука» огородника может стать поистине «черной рукой» для сеянцев!

Плохая привычка – ставить чистые ящики на землю. Зараженная почва может быть заброшена случайно или попасть в ящики с брызгами воды. Или же корни рассады могут прорасти через дно ящика и встретиться с инфекцией, а затем грибы распространятся выше, на другие части растений.

Повторное использование бывших в употреблении не стерилизованных кусков холста, марли или мешковины для покрытия прорастающих семян в ящиках может вызвать заражение чистой почвы.

Заболевание может переноситься на чистую почву с зараженными, но на вид здоровыми растениями или семенами.

Не надо ждать, «когда гром грянет». Если неожиданно обнаружены уже заболевшие растения, то, как бы ни было их жалко, лучше их уничтожить. Ну а чтобы предотвратить заболевания, необходимо принять следующие меры.

•  Обработать почву. Чтобы уничтожить микроорганизмы и семена сорняков, надо стерилизовать все почвенные смеси и среды, используемые в теплице для выращивания рассады.

•  Использовать здоровые семена и посадочный материал. Не имеет смысла сажать зараженный посадочный материал в стерильную теплицу.

•  Придерживаться правил практической санитарии в огороде и теплице, точно так же, как и в собственном доме.

Юрий БЫКОВ, агроном

Опубликовано 16.02.2010 в № 27 (4556) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Сад

•  На участке следует прокопать канавки для отвода талой воды в дренажные канавы. Если уже существующие канавки измельчали – надо углубить примерно до 0,8 м. Это улучшит водный режим сада, снизит уровень грунтовых вод, которые часто не позволяют выращивать многие виды плодовых и ягодных растений.

•  На песчаных склонах поперек них создают валики для за держания талой воды, чтобы она полнее впитывалась в почву.

•  Приступая к обрезке и формированию деревьев, не стоит торопиться работать по привычной схеме. Смело удалять можно только явно сухие, больные, поломанные, загущающие центр кроны ветви. Состояние остальных можно оценить только тогда, когда почки тронутся в рост.

•  Непобеленные стволы и основания скелетных ветвей молодых деревьев особенно подвержены солнечным ожогам и разрушениям коры. Еще не поздно это исправить. Известь или мел быстро смываются осадками. Лучшие результаты дает обработка коры синтетическими красками и смесями, которые имеются в продаже. В их составе есть антисептические добавки, способствующие заживлению ран, дезинфицирующие ствол и ветви, снижающие численность зимующих вредителей и возбудителей болезней. Важно нанести двойной слой краски с южной стороны стволов, где контраст дневных и ночных температур максимален.

•  В конце марта начинают делать прививки, используя заготовленные с осени черенки, приобретенные на последней вы ставке или срезанные прямо с деревьев. Важно учитывать со вместимость сортов: сочетаются только «смежные» сорта – летние с осенними, осенние с зимними. В кроне одного дерева может быть «букет» разных сортов, что способствует не только разнообразию вкуса и времени созревания плодов, но и лучшему опылению, а значит, и плодоношению деревьев.

•  Если кора штамба повреждена кольцом (от ожога или зайцев), рану зачищают острым садовым ножом до живых светлых тканей, обрабатывают ее 1%-ным (10 г на 1 л воды) раствором медного купороса. Затем раневую поверхность замазывают густым слоем вара и бинтуют мешковиной, холстом или темной пленкой. Самое надежное средство спасти дерево – сделать прививку мостиком. Для этого под кору сверху и снизу повреждения делают вставки из нескольких черенков, создавая живые «мостики» для восстановления сокодвижения вверх и вниз. В таком случае подойдет даже поросль дичка от основания ствола, верхушку которого заводят под кору выше кольца повреждения.

•  В старых яблонях часто образуются дупла. Полость дупла освобождают от трухи, засыпают мелкими камнями, кирпичной крошкой и заливают цементным раствором (2 ч. цемента, 5 ч. песка, 1 ч. извести и вода до нужной консистенции). В качестве временной меры до цементирования можно накрыть дупло пленкой и зафиксировать ее. Главное – изолировать полость от попадания дождевой воды.

Опубликовано 10.03.2015 в № 40 (5413) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Приживаемость с гарантией

Весной одна за другой открываются выставки-ярмарки, где садоводов встречает изобилие саженцев, рассады, корней и луковиц многолетников самых разных видов растений. Что же выбрать, как не ошибиться и посадить в саду то, что будет успешно расти, радовать и хозяев, и их гостей?

Прежде всего выбираем те виды, что успешно зимуют в нашем климате. В плодоводстве и овощеводстве есть общепринятый термин – районированные сорта сельскохозяйственных культур. Что касается многолетних цветов, то не всякий продавец, к сожалению, честно скажет вам, где выращены растения и могут ли они впоследствии перезимовать в грунте.

На поиск добротного посадочного материала хороший садовод не пожалеет времени. И денег – на его покупку.

Чем моложе растение, которое будет посажено в саду, тем легче ему приспособиться к новым для него почвенно-климатическим условиям. Многие садоводы стараются выбрать растение постарше и покрупнее, чтобы сразу получить максимальный декоративный эффект. Здесь уже приходится выбирать: надежность приживания или декоративность на сезон.

Важно при посадке растений обеспечить те почвенные условия, которые оптимальны для данного конкретного вида: тип почвы, ее кислотность, плодородие, механический состав, рыхлость, воздухопроницаемость, влагоудерживающую способность. Заранее известно, что влаголюбивые и теневыносливые виды будут страдать и плохо расти на солнечном припеке в песчаной почве, срок и обилие их цветения будут недостаточными. И, наоборот, солнцелюбы (очитки, молодила, однолетники, большинство цветущих многолетников) не смогут продемонстрировать все свои достоинства в переувлажненном тенистом месте сада.

Молодое растение необходимо обеспечить полноценным питанием, желательно надолго, чтобы облегчить уход и высвободить время для других дел. Традиционно мы создаем питательную смесь из компоста и золы для нейтрализации избыточной кислотности, а также как источник калия с микроэлементами, этой смесью заполняем посадочное место, засыпаем корни растений.

•  Оптимально и экономично внести в лунку или посадочную яму гранулы комплексного удобрения длительного действия AVA, работающего в почве до трех лет.

Для неженок надо заранее продумать место посадки в защищенном с двух-трех сторон от холодных ветров месте. В таком солнечном уголке вы сможете успешно выращивать кипарисовики Лаусона, горохоплодный, гортензию крупнолистную (выгоночную, которую весной продают в горшках в цветочных магазинах), канны, розы, дейцию, вейгелу, актинидию, лимонник и другие виды.

В апреле-мае или сентябре-октябре можно смело покупать саженцы деревьев, кустарников, корни многолетников прямо из грунта, не в контейнерах или только что посаженные в контейнеры для удобства транспортировки. Но при покупке таких саженцев и многолетников следует убедиться, что их корни не подсохли, завернуты во влажный материал или пленку. Саженцы из грунта наших северных питомников значительно дешевле, при этом они вполне надежны.

Корни многолетников на выставках в марте-апреле нередко продают в полиэтиленовых мешках с торфом. Очень часто торф оказывается сухим, а корни – подсушенными, ростки слабыми и малочисленными, и даже при немедленной посадке растения в горшок с землей можно потерять его, поскольку жизненных сил у него уже не остается. Не стоит тратиться на подобный посадочный материал.

•  Многолетники лучше всего покупать в мае, когда надземная часть растения хорошо развита, а значит, и корневая система в порядке.

Если побеги слабые, листья сухие или на них видны пятна разного цвета (как правило, это признаки грибной инфекции) – вам предлагают некачественный посадочный материал.

Всем известно, что контейнерные растения легко приживаются в грунте в течение всего сезона – с весны до осени. Но если вы покупаете растения прямо из оранжереи, не забудьте постепенно приучить их к открытому воздуху (закалить, как рассаду), прежде чем посадить в сад. Для закалки и защиты от прямых лучей солнца можно использовать притенку из сетки, лутрасила, марли. Немедленная без закалки посадка цветов и саженцев в грунт приведет к их ожогам и потере листвы, а потом долгому восстановлению, не всегда успешному.

•  Разумно будет заранее, до покупки саженцев, составить план, где будут отмечены высота растений, сроки цветения и окраска цветков.

Важно подобрать эффектных партнеров будущим обитателям сада непрерывного цветения.

Вот примеры удачного сочетания растений.

В апреле-мае яркими желтыми цветками до распускания листьев обильно цветет в наших местах форзиция (европейская, японская, яйцевидная, промежуточная) – кустарник высотой до 2 м. Она прекрасно сочетается с вечнозелеными видами хвойных растений, эффектно выделяясь на их темном фоне. Сажают форзицию рядом со спиреями, чубушником, шиповником. Такая группа кустарников будет декоративна в течение всего сезона.

В это же время цветет розовыми или белыми цветками волчник – кустарник высотой до 1,7 м (есть и карликовые его формы). Раннецветущие кустарники прекрасно уживаются с луковичными подходящего цвета: нарциссами, мускари, тюльпанами, карликовыми хвойными растениями.

Елена МАРАСАНОВА, агроном-садовод

Опубликовано 30.03.2010 в № 54 (4583) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Срезай лишнее

До полного пробуждения еще далеко. Но сад уже досматривает последний сон.

Любое плодовое дерево нуждается в формировании прочного скелета кроны. Для этого и проводится обрезка деревьев. Удаляются малопродуктивные, старые, больные и поврежденные ветви. Одновременно ограничивается высота дерева. Конечная цель всех этих мероприятий – повышение урожайности, увеличение размера плодов и улучшение их качества.

Подходящее время для проведения всех видов обрезки – период вегетативного покоя растения. Менее зимостойкие сорта плодовых и косточковых культур следует обрезать весной, когда минует угроза сильных морозов. Во время проведения обрезки температура воздуха должна быть не ниже 8 градусов. Слишком ранняя обрезка при низкой температуре может вызвать серьезные повреждения растений.

До полного пробуждения еще далеко. Но сад уже досматривает последний сон.

Обычно обрезку проводят начиная с ранней весны до распускания почек, то есть до начала активного тока соков и вступления растений в стадию вегетации. Особенно важно соблюдение сроков для молодых деревьев, так как запаздывание с обрезкой значительно ослабляет неокрепшие растения.

Что касается взрослых и стареющих деревьев, сроки их обрезки могут быть продлены до конца мая.

Омолаживающая обрезка применительна только к деревьям со здоровым штамбом, крепкими, хорошо развитыми скелетными ветвями, которые состарились естественным образом. При омоложении крупных деревьев требуется очень сильная обрезка, которая, как правило, невозможна за один прием, ее необходимо проводить поэтапно.

В первый год можно провести санитарную прочистку кроны и ограничение ее габаритов. На второй год сильной укорачивающей обрезкой омолодить скелетные ветви первого и второго порядка. На третий год омолодить обрастающие ветви.

Можно также последовательно проводить омолаживающую обрезку по ярусам дерева, начиная с первого нижнего яруса.

Раненные в период обрезки участки древесины, а также сами спилы надо тщательно обработать. Для этого поверхности и края поврежденных мест необходимо прежде всего зачистить с помощью садовых инструментов, а затем покрыть садовым варом.

Поврежденные болезнями, грызунами, морозом, ветром, обильным снегопадом и другими неблагоприятными погодными условиями места деревьев также требуют обработки.

Пораженные места необходимо вырезать и вычистить вплоть до здоровой древесины и замазать садовым варом. Постепенно рана заплывет камбием и зарубцуется. Если рана достаточно велика и плохо заживает, покрытие варом следует повторить. За обработанным местом придется вести тщательное «послеоперационное» наблюдение, чтобы не допустить образование плесени и гниения.

•  При слабой степени подмерзания деревья обрезают весной, как здоровые.

•  При средней степени обрезку производят после вступления дерева в период вегетации, не раньше конца мая – начала июня.

•  При сильном подмерзании обрезку производят на следующий год.

•  Неглубокие морозобоины и солнечные ожоги на штамбе и основаниях крупных ветвей сравнительно быстро зарастают сами. Отставшую кору необходимо зачистить до здорового места и замазать садовым варом.

•  При вымерзании надземной части дерева до уровня снегового покрова двух-четырехлетние растения срезают в том месте, где сохранились живые ткани. Новую крону формируют из наиболее сильного и удачно расположенного побега, появившегося выше места прививки.

Людмила КОРНИЛОВА, кандидат сельскохозяйственных наук

Опубликовано 30.03.2010 в № 54 (4583) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Нарисуй себе «поместье»

Сообщество российских дачников год от года прирастает новыми землевладельцами-горожанами. «Что нам стоит дом построить!» – восклицают многие, принимаясь за строительство дачного жилища. Но возвести дом – это всего лишь малая часть в большой работе по освоению дачного участка. Особенно если есть желание сделать загородное владение максимально функциональным – и сад разбить, и для огородных грядок место определить. Поэтому, прежде чем возвести дом, следует выполнить ряд подготовительных работ, заранее распланировать весь участок.

Все начинается с разметки. Нужно обозначить кольями место будущего дома и подсобных построек. В углу участка, как правило, размещают времянку. Желательно договориться с соседями о том, чтобы времянки, а в дальнейшем подсобные помещения (сарай, баня, мастерская, летняя кухня) граничащих участков были собраны в одном углу. Это важное требование противопожарных правил. На участке 6 – 10 соток нельзя допускать, чтобы постройки были разбросаны на расстоянии нескольких метров.

При планировке необходимо определить направление склона. На южном склоне для развития растений создаются оптимальные условия, следовательно, под дом, постройки, деревья надо выделять северную, а под огород и теплицы – южную часть склона.

Хозяин дачного участка – сам себе и землеустроитель, и архитектор. Порой самому неизвестно, куда заведет фантазия.

Необходимо учитывать, что в низине – близкое залегание грунтовых вод, и в период заморозков там скапливается холодный воздух. Разница температур на ровной поверхности и в низине может достигать 3 – 5 градусов.

В низинах нельзя строить теплицы, так как там позднее тает снег, что приводит к сокращению времени использования закрытого грунта. Для теплиц нужно выбрать наиболее освещенное место с восточной или южной стороны будущего дома. Тень от дома не должна закрывать теплицы практически до конца дня.

•  В теплицы, как правило, вносят большое количество навоза, поэтому желательно расположить их ближе к въезду на участок. Здесь же располагают и компостную кучу.

Многолетние овощные растения не следует высаживать на возвышенностях, где снег не задерживается и эти культуры значительно хуже перезимовывают.

Западный склон освещается лучше во второй половине дня, здесь растения легче переносят заморозки, поэтому он больше подходит для размещения ранних овощей. От господствующих ветров необходимо защитить растения домом, хозпостройками, деревьями и кустарниками.

Дом ставят на возвышенном участке. Рядом располагают пруд, а землю, извлеченную при копке пруда, используют для выравнивания участка.

Низким считается участок с залеганием грунтовых вод ближе 1 м от поверхности. Уровень грунтовых вод определяют в июле – августе, для этого выкапывают яму 1,5 м и замеряют уровень воды в яме от поверхности почвы. Низинный участок необходимо осушить. Для этого лучше всего в самом низком месте вырыть пруд и вывести к нему дренажные канавы или трубы. Пруд собирает воду на участке радиусом 12 – 15 м.

•  Различают регулярный и ландшафтный тип планирования. В первом преобладают прямые линии, второй предполагает некий «разброс».

Дорожки при регулярном типе планирования располагают перпендикулярно и параллельно друг другу. Плодовые деревья высаживают по одной линии. Практически вся площадь участка занята под грядки, садовые и хозяйственные постройки. На участке оставляют только небольшие зоны, чтобы поставить скамейки для отдыха.

Извилистые дорожки, как бы случайное расположение деревьев, групп кустов, напоминающее естественное в лесу или парке, – основа ландшафтного типа.

Неровности участка при регулярном планировании – отрицательное явление, а для ландшафтного типа участка представляют наибольший интерес. В пониженном месте устраивается водоем, на возвышенности – альпийская горка. Интересны решения на участках со склонами, особенно – южными, устройство террас, лесенок, подпорных стенок.

Огородничество здесь предполагается в небольших объемах – так называемые кухонные огородики с преобладающим набором зеленных и пряных трав.

•  В обычных садоводствах со «среднестатистической» площадью участков шесть соток применить ландшафтный тип планирования весьма сложно. Здесь используют регулярный тип планировки.

Дом занимает центральную часть. С обеих сторон дома прокладывают дорожки из бетонных плиток шириной 60 см.

С восточной стороны дома располагают огород и теплицы. Огород разбивают на гряды длиной 6 м, шириной 1,2 м и оставляют 0,4 м между грядами, всего гряд может быть 10; размер теплиц (достаточно двух) 2,4 х 6 м.

С западной и южной сторон по периметру участка высаживают малину, крыжовник, черную и красную смородину. Вдоль западной стороны можно посадить 6 – 7 яблонь.

С южной стороны дома высаживают декоративные кустарники, делают пруд, место для отдыха, баню.

С северной стороны можно выращивать картофель на участке размером 8 х 16 м. А если в этом нет необходимости, то здесь можно разбить газон.

Общая площадь огорода может составлять 160 кв. м, теплиц – около 30 кв. м, под картофелем – 100 кв. м, под кустарниками – 40 кв. м, под яблонями – 120 кв. м. Площадь, занимаемая под дом, дорожки, зону отдыха, гараж, баню, примерно составляет 150 кв. м.

•  До постройки дома следует рассчитать место для складирования материалов, из-за этого площадка под дом во время строительства увеличивается в 3 – 4 раза.

•  Верхний слой почвы на месте постройки дома снимают и переносят на участок, предназначенный для посадок, чтобы увеличить там плодородный слой.

Галина ОСИПОВА, доктор сельскохозяйственных наук

Опубликовано 29.03.2011 в № 54 (4830) «Санкт-Петербургских ведомостей»

На мокром месте

Плодоносящий сад – гордость любого хозяина. Но гордость вдвойне, когда в саду нашли свое место и удачное сочетание не только плодовые деревья и кустарники, но и декоративные растения. Среди последних особого внимания заслуживает дерен. Он же – корнус, свидина, кизил. Одна из уникальных особенностей дерена в том, что он может не только успешно расти в сырых местах, где нельзя разместить другие кустарники и деревья, но еще и эффективно осушать их. Что для наших мокрых природно-климатических условий очень важно.

Декоративные достоинства дерена неоспоримы: осенью его листва окрашена в сочные багряные краски, здесь и оранжевые, розоватые, пурпурные тона с остатками зелени. Плоды в щитках меняют окраску от белой летом до голубой и синей осенью, при этом одновременно можно видеть щитки белых пушистых цветков, которые расцветают на молодых приростах.

Осенью и зимой дерен придает саду необычайно яркие цветовые пятна благодаря своей малиновой, бордовой, желтой, коричневой коре, особенно на однолетних приростах.

Что существенно важно – дерен белый, распространенный в северных широтах, это один из самых устойчивых и неприхотливых кустарников, зимует без потерь, украшает сад в течение всего года наравне с вечнозелеными хвойными.

Куст может быть очень крупным, до 3 метров высотой, с густыми развесистыми ветвями с темно-красной корой. Листья удлиненно-овальные, заостренные к концу, супротивные, с шестью парами жилок. Белые мелкие цветки в щитках диаметром до 7 см расцветают с июня до осени, а уже с конца июля куст украшен одновременно и цветками, и плодами.

•  Величину и форму растения регулируют стрижкой. Максимальная декоративность растений достигается ежегодной обрезкой двух-трехлетних побегов куста (на пенек высотой 10 – 15 см от основания) рано весной.

Молодые отрастающие побеги обладают яркой окраской весной, летом она бледнеет, зеленеет, а осенью и зимой кустарник приобретает самую насыщенно окрашенную, нарядную цветную кору. Обрезкой формируют куст, чтобы подчеркнуть сортовые особенности в направлении роста ветвей: вертикальных, горизонтальных или повисающих. Дерен очень хорошо держит ту форму, которую придаст ему рука садовника, в том числе различные топиарные формы. Ну а если требуется создать непроходимую густую и высокую изгородь, то обрезать кусты не требуется, надо лишь изредка укорачивать их для омоложения и придания большей густоты и декоративности.

•  Почвы для посадки пригодны практически любые. Дерен нетребователен к плодородию и влажности почвы, растет и в достаточно сырых местах.

Хорошая освещенность важна и необходима для пестролистных форм и сортов. Для них же важно поддерживать достаточный уровень питания макро- и микроэлементами. При использовании комплексных удобрений длительного действия при посадке, а затем через два-три года в качестве подкормки одновременно обеспечивается легкий уход и максимальная декоративность кустарников.

Пестролистные сорта и садовые формы прекрасно сочетаются с видовым дереном белым, а также с белоцветковыми кустарниками: гортензией древовидной, спиреями, чубушником, арункусом, рябинником рябинолистным.

Бело-пестрые сорта дерена характеризуются стройными высокими кустами с вертикально растущими побегами. Листья сизовато-зеленые с белой каймой, слегка стягивающей края листьев.

•  Замечено, что бело-пестрые сорта сохраняют свою нарядную окраску листьев и в полутени, что позволяет подсвечивать темноватые участки сада.

Существуют и желто-пестрые сорта, что значительно разнообразит палитру сада. Кора этих растений обычно коррелирует с цветом листьев, у желто-пестрых сортов она желтоватая, зимой это выражено ярче. При недостаточном освещении желто-пестрые листья приобретают сглаженный салатовый оттенок. Удачными партнерами таких сортов дерена служат растения с желтыми цветками: лапчатка кустарниковая, форзиция, карагана («желтая акация», особенно тонколистная форма).

Осеннецветущие многолетники удачно могут дополнить композицию с желто-пестрыми деренами: хризантемы корейские с желтыми соцветиями, рудбекии, гелениум осенний, а вот астры многолетние лучше выбрать с контрастными по цвету соцветиями – сиреневыми, фиолетовыми, пурпурными в разнообразии оттенков.

Размножают дерен семенами, отводками, одревесневшими и зелеными черенками.

•  Замечательная биологическая особенность дерена – наличие корневых зачатков под корой по всему стеблю. Благодаря этому свойству корни могут появиться в любом месте нарезанного на черенки стебля, безотносительно места среза (над почкой, под почкой или посередине междоузлия).

Посадить одревесневшие черенки в открытый грунт на укоренение можно как поздней осенью, так и ранней весной. Зеленые черенки срезают и укореняют в июне, сажают под укрытие, как обычно при зеленом черенковании. Раннее черенкование дает возможность растениям образовать хороший прирост, благополучно перенести пересадку на доращивание.

Разводочную грядку можно заправить комплексным удобрением длительного действия с азотом для более быстрого роста и развития молодых растений.

Быстрорастущий дерен успешно служит для декорирования довольно больших участков сада, если высаживать его группами, сочетая видовые растения и сорта.

Елена МАРАСАНОВА, агроном-садовод

Опубликовано 25.10.2011 в № 201 (4977) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Цветник

• Пикируют подросшую рассаду январских и февральских посевов: бегонии вечноцветущей и клубневой, гвоздики Шабо, статице, цинерарии, кохии, вербены, лобелии, виолы (для весеннего цветения). Лучше пикировать в пластиковые или торфяные маленькие горшочки, чтобы при пересадке в грунт не травмировать корни и не задерживать развитие рассады.

• Продолжают сеять на рассаду летники: антирринум, агератум, амарант, астру китайскую, арктотис, бальзамин, гацанию, гвоздику китайскую, мимулуюс, сальвию, портулак, левкой, вербену, кохию. Если нет возможности обеспечить досвечивание сеянцев, сроки посева некоторых видов переносят на более позднее время, когда продолжительность светового дня станет больше и качество рассады будет выше.

• Сеянцы туи, кипариса часто вместо пикировки присыпают легкой почвенной смесью с песком, чтобы прикрыть обнажающиеся при поливе корни.

• Если в доме остались вытянувшиеся за зиму пеларгонии, фуксии, жасмины, бальзамины, колеусы и прочие виды, напоминающие южные пальмы с пучком листьев на верхушках, их необходимо срочно обрезать, придав компактную красивую форму. Обрезку сочетают с черенкованием для размножения лучших сортов.

• Продолжают черенковать комнатные растения: хризантемы корейские и индийские, розы, сенполии, мирт, хойи, гранат, бегонии, кодиеум и другие. Перед посадкой черенки желательно вымыть в теплой воде с мылом, чтобы устранить возможную инфицированность болезнями и вредителями.

• После обрезки растения нуждаются в усиленном питании. Используют полное удобрение в любом виде: жидкие концентраты, капсулы длительного действия.

• Воздушными отводками размножают цветы с одревесневающими стволами: фикусы, диффенбахии, юкки, драцены и прочие.

• Начинают перевалку цветов, корни которых оплели земляной ком и выходят из дренажных отверстий в поддон. Новый контейнер выбирают на 1 – 2 размера по диаметру больше, чем предыдущий. Перевалка отличается от пересадки тем, что земляной ком с корнями не нарушается, лишь слегка расправляется нижняя часть корней.

• Крупные кадочные растения переваливают редко. Для них полезно снять и удалить верхний слой истощенной и засорен ной почвы до корней. Затем колышком осторожно рыхлят землю, вносят удобрение длительного действия на глубину 5 – 7 см по периметру кадки, добавляют свежей земли и разравнивают ее по поверхности, оставляя место для полива в 2 – 3 см до края горшка.

Опубликовано 11.03.2011 в № 43 (5570) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Весенняя побудка

Комнатные растения просыпаются от зимней спячки и требуют к себе особого внимания. Пора принять теплый очищающий от пыли душ (укрыв земляной ком пленкой), сделать новую «стрижку», поменять землю, выбрать более просторную посуду, увеличить полив, получить подкормку.

Первые яркие солнечные лучи могут сильно обжечь и даже иссушить отвыкшие от света листья и стебли комнатных цветов. Необходимо притенить южные, западные и вначале даже восточные окна с помощью ажурных занавесок, марли или листа белой бумаги. В пасмурные дни притенку снимают, а в солнечные снова защищают цветы от прямых лучей солнца. В течение 2 – 3 недель растения привыкают к более интенсивному освещению и не страдают от ожогов. Но фиалки, стрептокарпусы на южном и западном окнах нуждаются в притенке весь светлый период года.

Многие любители цветов боятся подстригать свои растения, не понимая, что без этой «операции» многие виды комнатных цветов не смогут образовать густой компактный куст, способный к обильному цветению, или просто сохранить декоративность. Если не срезать верхушку растения, тем самым удалив верхушечную точку роста, боковые спящие почки на стеблях самостоятельно не смогут пробудиться и пойти в рост.

Весна – самое подходящее время для черенкования практически всех видов комнатных цветочных растений. Верхушечные черенки (для крупнолистных растений длиной 12 – 15 см, для мелколистных – 8 – 10 см) ставят на укоренение либо в непрозрачный сосуд с водой, либо в песчаную смесь с легкой землей, торфом, в вермикулит. Для создания наилучшего режима сосуд с черенками помещают в прозрачный полиэтиленовый пакет, слегка стягивая его вверху и помещая на светлое теплое место.

Черенки клеродендрона весной цветут даже в воде.

Обрезав верхушки, срезают и голые стебли (пеларгонии, например), оставляя «пеньки» 10 – 15 см. После обрезки растения обязательно подкармливают полным удобрением, а при необходимости пересаживают в новую посуду.

Толстые отрезки голых стеблей диффенбахии, драцены укладывают горизонтально в легкий субстрат для рассады, слегка заглубив их и поддерживая постоянную умеренную влажность субстрата и воздуха. При температуре около 25 градусов такие нестандартные черенки укореняются через 6 – 10 дней.

Если из дренажных отверстий цветочного горшка выглядывают корни, значит, сосуд стал маловат и пора пересаживать растение. Чаще всего делают перевалку, то есть пересадку без нарушения земляного кома. Удаляют только старый дренажный слой и часть земли с поверхности, поскольку она содержит немало вредителей и разлагающихся растительных остатков. В случае болезненного состояния растения земляной ком осторожно рассыпают или размачивают в теплой воде, внимательно осматривают корни и все пораженные обрезают до здоровой ткани, присыпая срезы толченым углем.

Почти для каждого вида или группы цветочных растений теперь продаются специальные грунты. Их можно использовать без добавок, но для улучшения воздухопроницаемости желательно добавить 25 – 30% перлита, крупного песка или мелкого керамзита и хорошо перемешать субстрат.

С началом роста новых листьев и побегов возобновляют подкормки горшечных растений, повторяя их каждые 10 – 14 дней. Декоративно-лиственные виды подкармливают полным удобрением для роста («Унифлор-рост», 1 колпачок на 1,5 – 2 л воды). Для цветущих растений подходит «Унифлор-бутон» в той же концентрации. При отставании в росте подкормки чередуют. Весной эти быстродействующие подкормки будут эффективны и для тех цветов, в субстрате которых есть гранулы AVA, поскольку они не содержат азота, необходимого для активного роста растений.

Можно сделать некорневую подкормку «Унифлор-микроэлементы» слабой концентрации. В это время растения страдают от дефицита железа, магния, что проявляется светлой окраской листьев с сохранением темно-зеленых жилок. Некоторые цветы требуют значительно более слабой (в 3 – 4 раза), чем указано в рекомендациях, концентрации раствора (сенполии, стрептокарпусы, колерии и другие геснериевые, папоротники, хвойные).

С удлинением светового дня все домашние цветы просыпаются, начинаются процессы роста и развития. После полусухого зимнего содержания воды для растений требуется больше, полив теплой отстоянной в течение суток водой усиливают, особенно для влаголюбивых видов с нежной листвой (папоротники, бегонии, гельксине, традесканции, сенполии и др.).

Суккуленты (кактусы и толстянки) в это время нуждаются в умеренном поливе. Для них очень важно «жить» в воздухопроницаемом субстрате, что достигается добавлением в земляную смесь мелких камушков, керамзита.

Воду льют в поддон отдельным растениям – любителям сырости. Так, «по колено в воде» живут циперус папирус, аир или обычные комнатные цветы в водной культуре – их содержат в вазе с водой, добавляя время от времени капли полного удобрения.

Елена КУЗЬМИНА, цветовод

Опубликовано 20.03.2010 в № 54 (4583) «Санкт-Петербургских ведомостей»

«Клумба» на окошке

Наше лето слишком короткое, поэтому многие цветы – и летники, и многолетники – приходится выращивать через рассаду. Сейчас наступает время посева тех растений, которые будут цвести через 4 – 6 месяцев. Будем помнить о том, что сеянцам и пикировкам потребуется дополнительное освещение.

Мелкие семена сеют редко и поверхностно, не присыпая землей до всходов. Более крупные семена присыпают слоем прокаленного песка толщиной, равной толщине семени.

Субстрат готовят из легкой листовой земли, песка и торфа в равных частях (или берут готовый универсальный грунт для цветов). Его необходимо пролить горячим розовым раствором марганцовки для дезинфекции. Когда смесь остынет и подсохнет, можно сеять.

Семена перед посевом тоже желательно продезинфицировать в розовом растворе марганцовки в течение 15 минут, поместив их в тканевый мешочек. Для равномерного посева крошечных семян их смешивают с промытым и прокаленным речным песком.

Посевы опрыскивают теплой отстоянной водой и накрывают стеклом, пленкой или пластиковым прозрачным контейнером, помещают в теплое место с температурой плюс 22 – 24 градуса. С появлением всходов укрытие раз в день приподнимают для проветривания и снова накрывают контейнер. Всходы чуть присыпают обеззараженным субстратом или прокаленным песком, чтобы прикрыть мелкие нежные корешки.

Для полива нежных всходов лучше всего использовать опрыскиватель. Поливать рассаду из лейки нельзя – это приведет к повреждению и гибели растений.

Посевы переносят в более прохладное (17 – 20 градусов) и светлое место. С появлением всходов их необходимо держать под низко расположенной (10 – 15 см над сеянцами) лампой люминесцентной или фитолампой для получения крепких, не полегающих всходов.

Укрытие постепенно снимают. С появлением 1 – 2 настоящих листьев сеянцы пикируют на расстояние 1 – 2 см, затем по мере роста – на большее расстояние, позже – в торфяные горшочки, в которых и высаживают в сад после закалки рассады.

Антирринум (львиный зев) зацветет через 120 – 140 дней после посева. Над 3-й парой листьев желательно прищипнуть верхушки: ветвящийся компактный кустик будет обильнее цвести.

Бегония вечноцветущая и клубневая цветет через 120 – 150 дней после посева. Семена их подобны пылинкам или спорам папоротников. Увлажняют посевы и пикировки с поддона. Растет очень медленно.

Гвоздика Шабо в зависимости от сорта цветет через 125 – 185 дней от посева и до заморозков махровыми цветками разнообразнейшей окраски. Это точная копия гвоздики голландской, срезку которой мы часто покупаем, только цветки помельче. Рассаде необходима прищипка в фазе 2-й пары листьев.

Лобелия цветет через 120 – 140 дней после посева. Нежное «аранжировочное» растение с синими, сиреневыми, пурпурными цветками на коротких или длинных (ампельные формы) стеблях необходимо для подвесных корзин, балконных ящиков, вазонов с другими летниками или ампельной пеларгонией. Пикируют пучками по 10 – 20 штук – сеянцы крошечные, из пучков получаются пышные цветущие кустики.

Пеларгонии зональная и ампельная (плющелистная) расцветают через 150 – 180 дней после посева. Не терпят переувлажнения при выращивании.

Фуксия гибридная из семян цветет через 120 – 155 дней после посева. Для формирования густой кроны верхушки побегов прищипывают. Интересна в штамбовой форме (с одним стволом).

Эустома (лизиантус) расцветает махровыми цветками, подобными розам, через пять месяцев после посева. Можно выращивать ее в горшках или теплице, чтобы она успела процвести в тепле.

Фиалка Витрокка (анютины глазки), фиалка рогатая расцветают через 120 – 140 дней. Если посеять их в феврале, они расцветут летом в год посева, хотя обычно их сеют как двулетники в июне-июле в открытый грунт.

Гелениум осенний при посеве зимой порадует нас цветением уже в конце лета. Аналогично ведут себя многолетние рудбекии, синеголовник, наперстянка, колокольчики и другие виды цветочных растений.

Семена некоторых видов многолетников сеют сразу после созревания летом или под зиму, а сейчас для прорастания они нуждаются в промораживании в течение 10 – 20 дней (в морозилке холодильника). Так выращивают аквилегию (водосбор), анемоны, гейхеру, гелениум, дороникум, инкарвиллею, кандык, лихнис, парадизию, примулы верис, кортузоидес, аврикулу, пульзатиллу, рудбекию, троллиус (купальницу, или «жарки»), эхинацею и другие рано цветущие виды многолетников. Свежие семена лаванды отлично всходят без стратификации.

Зимние посевы многолетников практикуют редко из-за дефицита места и необходимости их дополнительного освещения. Но многолетники можно сеять и весной – в начале лета в открытый грунт.

Елена КУЗЬМИНА, цветовод

Опубликовано 7.02.2017 в № 22 (5884) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Красивые, но… ядовитые

Выращивая дома и в саду самые разнообразные очень красивые растения, мы часто даже не догадываемся, что многие из них таят в себе опасность и обращаться с ними нужно весьма осторожно. Какие-то виды ядовиты, у других – жгучий млечный сок, третьи могут вызвать аллергические реакции, у четвертых – острые шипы и колючки.

Совсем не обязательно – да и не нужно! – «изгонять» из садов растения с ядовитыми свойствами. Важно грамотно спланировать их размещение. Сделать их не доступными для маленьких детей, высадив в максимально отдаленные от детской площадки места сада. Детям постарше можно объяснить, что одни растения съедобные, а другие – чисто декоративные, которыми можно только любоваться, но не рвать, не пробовать на вкус и не играть с ними.

Мир растений чрезвычайно разнообразен, и для предотвращения беды необходимо знать особенности растений, которые появляются рядом с вами, их безопасность. Практически каждый садовник имеет дело с луковичными цветами. Луковицы безвременника осеннего, гиацинтов, нарциссов, тюльпанов, сциллы сами по себе ядовиты, да и предпосадочная обработка их часто связана с использованием различных препаратов (марганцовки, хлорокиси меди, фундазола). Нельзя допустить, чтобы и луковицы, и препараты были доступны для малышей.

Из комнатных горшечных цветов ядовитыми являются луковицы амариллиса, глориозы, кринума, клубни цикламена. Ядовит сок различных видов молочаев, бересклетов; антуриума, аралии, диффенбахии, дурмана древовидного, каллы, примулы обратноконической (обконика), шеффлеры, ятрофы.

У особо чувствительных людей возникает раздражение кожи при непосредственном контакте с некоторыми растениями. Обычно они отличаются наличием эфирных масел, млечного сока и других биологически активных веществ, выделяемых в окружающую среду. К ним относятся аралия, аспарагус, асперула душистая (ясменник), валериана, диффенбахия, донник, ива, кротон, кактусы, клематис, мак, мирт, молочай, олеандр, пеларгония, петуния, все пасленовые, петрушка, плющ, полынь, примула, пуансеттия, самшит, сумах, табак, хмель, чистец, ясенец.

Ухаживать за такими растениями необходимо в перчатках из ткани или резины: это сохранит здоровье и красоту рук, при этом нельзя касаться глаз, лица во избежание раздражения и аллергических реакций.

Многие из растений, произрастающих в наших садах, известны как лекарственные, но обращаться с ними нужно с огромной осторожностью и в лечебных целях – по назначению врача. Лекарственные растения по большей части ядовиты.

К ядовитым растениям относятся и дикорастущие виды, часто выращиваемые в садах: василек, ветреница дубравная, водосбор обыкновенный (аквилегия), мышиный горошек, донник, зверобой, золотарник, калужница, льнянка, полынь горькая, рута пахучая, сочевичник весенний (чина весенняя), тысячелистник, фиалка душистая, чернокорень лекарственный, чесночник лекарственный, чистец лесной, чистотел и другие.

Осенью в саду или лесу очень привлекают внимание яркие оранжево-красные плоды ландыша. Они смертельно ядовиты! Зато в качестве флористического материала их охотно используют в осенних композициях.

Елена КУЗЬМИНА

Опубликовано 28.05.2013 в № 97 (5373) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Апрель. Огород

• Закладывают на проращивание семенной картофель. Для проращивания необходимо отобрать совершенно здоровые клубни. Разложить их на свету в теплом помещении в один – два слоя. Можно поместить клубни в полиэтиленовый пакет, предварительно проделав в нем несколько отверстий для доступа воздуха. Время от времени клубни и пакеты следует переворачивать.

• Для получения более раннего урожая картофеля рекомендуется прорастить не только ростки, но и корешки. За 10 дней до высадки в грунт проросшие клубни поместить в низкие ящики и полить.

• Если нужно быстро размножить клубни сверхранних, ценных или редких сортов, следует пророщенные ростки с корешками осторожно отделить от клубня и пересадить (пикировать) в ящик с влажной землей на доращивание. После съема ростков с корешками клубни подвергаются повторному проращиванию, цикл полностью повторяется, и, наконец, пророщенные в третий раз клубни разрезаются на части с ростком в каждой, и эти части после одно-двухдневного подвяливания высаживаются в грунт. Таким образом из одного клубня можно получить 12 – 20 растений.

• Завершают посев на рассаду теплолюбивых зеленных культур – базилика, эстрагона, мелиссы, иссопа, чабера, майорана и других.

• Сеют на рассаду для теплиц семена огурцов.

Семена замачивают на сутки. Перед посевом почву поливают раствором марганцовки красного цвета. Сеют в горшочки размером 10 х 10 по одному семени на глубину 2 см. Горшочки помещают в теплое место (23 – 25 градусов). Как только появятся всходы, температуру снижают днем до 18 – 20 градусов, ночью до 15 – 16 градусов.

• Сеют на рассаду семена кабачков, тыквы и патиссонов.

• В 20-х числах апреля проводят первый посев редиса, а также петрушки, сельдерея, укропа, кориандра, щавеля в открытый грунт.

• Сеют морковь для раннего употребления.

Семена замачивают во влажной ткани на 2 – 3 суток, за тем в течение 10 – 15 минут подсушивают. Расстояние между бороздками на грядке 20 см. Перед посевом бороздки поливают горячим раствором марганцовки красного цвета. Сеют негусто. После всходов прореживают.

Опубликовано 7.04.2015 в № 60 (5433) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Укроп томату не сосед

От того, какая культура была «в предшественниках», от того, какая обоснуется по соседству, зависит будущий урожай. Речь идет о севообороте. Систематическое переселение одной и той же культуры на огороде необходимо по ряду причин.

Во-первых, каждое растение очень чувствительно к своим собственным корневым выделениям, которые накапливаются в почве. Некоторые растения выделяют токсичные вещества, которые угнетающе действуют на растения одного и того же вида.

Во-вторых, несоблюдение севооборота может способствовать накоплению в почве возбудителей болезней и вредителей, характерных для данного вида овощей.

В-третьих, растения по-разному реагируют на внесение органических удобрений в первый год их посадок. Например, для капусты (кочанной, цветной, китайской), а также для всех тыквенных культур, лука-порея, сельдерея это во благо. А вот такие культуры, как томат, морковь, свекла, лук, чеснок, салат, кольраби, редис, редька, горох и бобы, следует сажать только на следующий год после обильного внесения органики.

Составьте план севооборота своего участка. При составлении плана севооборота на огородном участке надо помнить, что картофель, томат, перец, баклажан выдерживают и повторные посевы. Как можно дольше нельзя возвращать на прежнее место капусту, лук, огурец, морковь.

Приведенная ниже таблица подскажет, какую культуру за какой желательно (или наоборот – противопоказано) сеять. Какие растения уживаются в соседстве друг с другом, а каким соседство категорически противопоказано.

Опубликовано 18.04.2017 в № 69 (5931) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Севок из семечка

Прикупить лук-севок для посадки на огороде нынче не проблема. В продаже – разнообразие сортов и видов. Но и цена покупного севка не копеечная, а вот качество зачастую оставляет желать лучшего. Неудивительно, что многие огородники пытаются самостоятельно вырастить лук-севок из семян, в народе их часто именуют «чернушкой».

Лук репчатый – растение холодоустойчивое. Поэтому и сеять его надо весной как можно раньше. Культура достаточно требовательна к плодородию почв. Грядки под лук лучше всего делать на открытом, солнечном и сухом месте. Лучшие предшественники – капуста, огурцы, помидоры, картофель, бобовые культуры.

Семена лука должны быть не старше двух лет. Существуют различные способы подготовки их к посеву, но самый простой и эффективный – протравливание в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут с последующим замачиванием в каком-либо стимуляторе роста в течение 18 часов при температуре плюс 24 – 30 градусов.

Перед посевом на грядке нарезают бороздки и поливают их из лейки горячей водой.

Для равномерного высева семена можно смешать с сухим просеянным песком или припудрить мелом, чтобы они были хорошо видны на фоне почвы.

По окончании посева почву надо слегка уплотнить, чтобы подтянуть влагу к семенам, замульчировать тонким слоем торфа и над грядкой натянуть пленку. Как только появятся первые всходы лука, эту пленку надо немедленно убрать, иначе в солнечные дни всходы под ней могут сгореть. Вместо пленки грядку необходимо накрыть лутрасилом или спанбондом и не снимать это укрытие до начала июня.

Уход за посадками – это полив, борьба с сорняками, вредителями и болезнями.

До конца июня поливать севок необходимо два раза в неделю, если нет дождей. Полив производить осторожно, чтобы не повредить хрупкие стебельки сеянцев. В июле в жаркую погоду поливать не чаще одного раза в неделю, умеренно, чтобы не вымочить созревающую луковичку, но и не дать ей увянуть.

Рыхлить почву в междурядьях необходимо только в том случае, если почва сильно уплотнена. Глубина рыхления – 2 – 3 см. Не допускать роста сорняков – удалять их в зачаточном состоянии, иначе большие сорняки могут сдвинуть луковицу. Если нарастание листьев идет медленно, необходимо провести подкормку.

Обычно лук-севок созревает в конце июля – начале августа, когда листья начинают полегать и желтеть. Ждать полного пожелтения не стоит, лук надо выдернуть и на две недели разложить тонким слоем для дозревания и досушки. Потом листья срезать и еще пару-тройку дней посушить головки при температуре плюс 30 – 35 градусов.

Мелкие луковицы лучше высадить в этом же сезоне – под зиму. А крупные заложить на хранение в ящики или холщовые мешки, поместив их (мешки) в полиэтиленовые пакеты. Хранить в темном месте при температуре плюс 17 – 18 градусов. Любое отклонение от такой температуры может привести к потере качества севка – в будущем при выращивании на грядке он пойдет в стрелку.

Очень часто посевы огорчают огородника тем, что часть всходов, не успев выдать настоящего «лукового» листа, погибает. Происходит это потому, что погибшие ростки являлись не семядолями, которые должны были выскочить на поверхность почвы, выпрямиться и образовать первый настоящий трубчатый («луковый») лист. Это были корешки. Такое может произойти по двум причинам: семена сильно заглублялись в почву или сама почва оказалась очень плотной, глинистой.

В этом случае следует внимательно осмотреть оставшиеся и устремившиеся в рост сеянцы. Если расстояние между ними менее 1,5 см, то их необходимо проредить.

Юрий БЫКОВ, агроном

Опубликовано 4.04.2017 в № 59 (5921) «Санкт-Петербургских ведомостей»

Стимул к росту

«Семена на рассаду посеяли вовремя. Условия для роста – отличные. А растет рассада почему-то медленно…» – типичная жалоба многих овощеводов-любителей. Причем необязательно начинающих. Однако любое растение можно «подвигнуть» к активному росту. Для этого существуют специальные препараты – стимуляторы роста.

Это физиологически активные вещества, которые убыстряют и одновременно регулируют обменные процессы в растениях. Одни из лучших – те, что относятся к группе гуминов.

Гуминовые соединения, образующиеся в результате сложных биохимических процессов разложения, широко распространены в природе. Они содержатся в органическом веществе почв, определяя их плодородие.

Основой же искусственных гуминовых стимуляторов служат гуминовые кислоты. Те, что появляются в продаже в специализированных магазинах для земледельцев-любителей, получают из природного сырья, обработанного щелочами (гуматы натрия и калия).

Гуминовые препараты, поглощаясь корневой системой, ускоряют обменные процессы. При этом увеличивается скорость естественного процесса наращивания белков, прежде всего белков-ферментов.

Эффективность гуминов проявляется практически на каждом этапе возделывания культур. Так, при замачивании в растворе стимулятора семена и клубни значительно увеличивают всхожесть, особенно это заметно на старых семенах. При высадке рассады в грунт стимуляторы проявляют себя как хорошие укоренители, к тому же и приживаемость рассады улучшается – у растений образуется мощная корневая система, позволяющая обеспечить их полноценным минеральным питанием.

Самые отзывчивые на применение гуминовых стимуляторов – огурцы, кабачки, тыква, а также лук, редис, баклажаны, перец, помидоры, капуста, сахарная свекла и мангольд, морковь. Все эти культуры быстрее растут, раньше зацветают, имеют сочную окраску стеблей и листьев, при этом урожайность повышается в среднем на 15 – 30 процентов.

Лучше всего использовать стимуляторы совместно с удобрениями. При этом резко повышается степень использования растениями минеральных удобрений.